[UPGRADE] Vanguard double boitier 10S@8Ah en single boitier 12S@10Ah

Salut :slight_smile:
J’ai hésité entre le topic des question/réponses expresse et celui des builds. Désoler si je me suis trompée.

Introduction :
De mon dernier build j’ai deuxmultistar 6S@10Ah avec seulement 3/4 cycles au compteur + un bms 12S@60A en rab’ (il est cramé faut que je le retourne pour réparation mais, je l’ai…)

But :
Actuellement j’ai un setup de single vanguard “classique” avec 2x4S + 1x2S Zippy 8Ah dans deux boîtiers en 200KV/VESC/transmi’ chaine. Le but c’est de désosser les deux 6S et de faire un 12S@10Ah slim dans un boitier unique qui devra donc travailler avec le flex de la board.

Demande d’info 1 :
Le truc c’est que je n’ai pas souvent vu des boitiers flex autre que sur les decks de trampa “street carver”(@OKP, @esk8.builder) mais surtout, jamais sur des vanguards, aussi je ne sais pas du tout ce que s’est déjà fait ni ce qui se fait actuellement.
Y’a-t-il des solutions qui existent ? Peut-être avez-vous des idées pour une solution DiY ? Je sais que trampa vend des caches en carbone peut-être qu’il est possible de faire comme sur le dernier setup d’OKP.

Demande d’info 2 :
Savez-vous si les packs multistar sont facilement “démontables”, si les cells sont collée entre elles ou non ? Ma seul piste c’estce tuto ou le type a utiliser un solvant pour gérer la colle sur des cells no-name. Des pro-tips pour cette manip’ qui personnellement me fait relativement peur ?

Demande d’info 3 :
Y’a t’il des strats pour choper un plug de recharge similaire a celui vendus avec les chargeurs “sup’ power battery” (la seconde photo) Pour charger mes deux boards avec le même chargeur j’ai chercher trois heures, impossible de mettre la mains sur un produit réglo…

Merci de votre attention et j’espère de votre aide.
Moult bisous.

Edit : très concrètement voila ce que j’ai en tête :

Gros talent sur paint hein ?
Je compte mettre les 12 à plat et faire tout le wireing/isolation puis plier en deux pour avoir mon 2 x (3 x 2) cells sur deux étages, le reste sera du classique.

EDIT DE FIN DE BUILD******
Upgrade done !
Je résume :

Le but était d’avoir une board de ballade, qui ne va pas vite (40km/h max) mais qui va loin 60km environ. Pour commencer j’ai donc mis des roues de 107mm pour un meilleur franchissement et j’ai gardé la configuration single motor pour moins consommer.
Deck flex oblige il était impossible de mettre tous les W/h voulue dans deux boitiers, comme c’était “normalement « l’usage sur les builds à base de loaded vanguard. J’ai donc fait un boitier unique et flex qui bosse avec la planche, cela me permet d’exploiter toute la surface du deck.


Avec cette configuration de batterie là il est possible de mettre un 12S10Ah en lipo. Dans un premier temps j’ai voulu” recycler deux packs 6S qui m’était inutiles, cela dit à l’usage ce fut un échec (surement un faux contact)



Et je me suis finalement orientée par 6pack 2Sx10Ah made in aliexpress dans la même configuration
Ultime upgrade le switch de courroie vers chaine pour une meilleur roue libre.

Et à la fin …

C’est tout a fait possible, par, contre pour avoir ouvert des zippy, les cells sont collées tres fort, il faut prendre du fil le plus fin et le plus résistant possible pour “couper” la colle du double face, une fois fait, il faut vraiment faire gaffe aux connections au soudures des câbles des packs, car sinon c’est court jus, donc tout simplement bien isoler! Je t’avoue qu’avec mes gros packs je suis tenté de les démonter pour faire un slim comme toi!

Pourquoi “Patrick Bruel” sur le schéma 1 ? C’est un moteur-chanteur ? :slight_smile:

C'est tout a fait possible, par, contre pour avoir ouvert des zippy, les cells sont collées tres fort, il faut prendre du fil le plus fin et le plus résistant possible pour "couper" la colle du double face, une fois fait, il faut vraiment faire gaffe aux connections au soudures des câbles des packs, car sinon c'est court jus, donc tout simplement bien isoler! Je t'avoue qu'avec mes gros packs je suis tenté de les démonter pour faire un slim comme toi!

Ouai la technique du fil c’est ce que je me disais aussi ! Sur endlessshpere y’a trampa qui a post un tuto pour une 12S4P + boitier full flex. Je remarque qu’ils glissent des plaques rigides de part et d’autre que chaque cellule pour éviter une courbure de celle-ci. Je me dis qu’il serait intelligent de faire en sorte que chacune de mes lipo cells repose sur une plaque de plexi’ qui va rigidifier à l’échelle individuel. Avec une fixation par velcro sur la zone central de la plaque cell comme ceci :

Bon, personne n’a l’air d’avoir plus d’idée que ça sur le sujet on de s’en battre les noix surement les deux :smiley: , on va naviguer a vu.
Adventure time ! Youpiiii

Je viens d’acheter des cercles de velco en 6cm de diamètre + une plaque de plexi’ 2mm.
Roadmap :
1/ Ponçage et vernis de la face ventrale de la board car elle a bien pris cher depuis que je l’ai.
2/ Mettre la vanguard sur le dos et la “decourber” avec des pinces de pression pour qu’elle soit parfaitement horizontal (les vanguards sont convex avant de devenir droite quand on monte dessus puis plus ou moins concave en ride à cause du flex)
3/ Faire mon montage électrique dessus avec l’espacement inter-cell qui va bien les fils d’équilibrages l’agencement des composants etc etc
3.1/ Je vais faire un mille-feuille de cells comme ceci : Deck de la board --> mon cercle de velcro “mâle” de 6cm de diamètre --> cercle velcro femelle --> plaquette de plexi 2mm à la dimension de la cell --> colle --> cell itself --> seconde couche de colle --> seconde cell --> colle --> Plaquette de plexi --> strips de gaffer sur l’ensemble
Ce devrait ressemble à ça :

3.2/ Quand l’électronique sera au poil --> feuille de papier bulle sur l’ensemble
4/ J’ai acheté des plaques de polystyrène expansée -> je prends mes mesures sur la board et je sculpte un boiter toujours sur board à plat
5/ Trampa utilise un cache de 4 ou 5 couches je trouve ça bourrin et la vanguard me semble plus flex qu’un deck de street carver je vais dont faire 3 couches en fibre de verre sur le template de mon boitier du 4/
6/ Découpe du boitier pour le rendre flex
7/ Inserts
Montage final
Joie

Ça c’est la théorie j’espère que ça va partir en couille, ce ne serait pas drôle autrement :smiley:

Pour ton avant dernier post, carrément, bien vu, ça revient à mes questionnement actuel sur la Darth, dans le boitier rigide ça réagira pareil qu’avec tes plaque :slight_smile:
Nice !
Leur arrête centrale est aussi au top ! Indispensable même pour l’emtb même allroad, si jamais si saute et tape le boitier ou contre une pierre/racine) c’est pas l’élec qui prend (mais bon c’est un autre exemple avec des boitier aussi résistant en matériaux des deck trampa ! )

Le process est l’air cool ! J’ai juste un questionnement dès 2/ comment va réagir le boitier face même à la pression à vide ?? faut du solide et renforcer à l’endroit des fixation dans le deck !! …
Bon DIY Cathode :wink:

Pour ton avant dernier post, carrément, bien vu, ça revient à mes questionnement actuel sur la Darth, dans le boitier rigide ça réagira pareil qu'avec tes plaque :) Nice ! Leur arrête centrale est aussi au top ! Indispensable même pour l'emtb même allroad, si jamais si saute et tape le boitier ou contre une pierre/racine) c'est pas l'élec qui prend (mais bon c'est un autre exemple avec des boitier aussi résistant en matériaux des deck trampa ! C'est pas du carbone, il transcrive ça en couche pour qu'on interprète ça facilement)

Le process est l’air cool ! J’ai juste un questionnement dès 2/ comment va réagir le boitier face même à la pression à vide ?? faut du solide et renforcer à l’endroit des fixation dans le deck !! …
Bon DIY Cathode :wink:

Bah en fait je me dis que le degré de courbure “zéro”/ “de base” doit forcément correspondre à la courbure de moi debout sur la board. De ce fait quand le deck deviendra convexe on le boitier se tordra de moins X degrés et inversement quand il deviendra concave il ce (dé) tordra de plus X degrés. Alors que si je défini ma courbure zéro comme celui de là vanguard “out of the box” juste poser par terre quoi, elle va prendre plusX degrés quand je vais monter dessus ET re-plus X degrés quand elle passera en mode concave pour amortir un choc. Ce qui fera plus 2x X degrés dans une seul direction et stressera beaucoup plus le boitier. Je ne sais pas si c’est très clair…

En gros prend une règle de 30cm et place là horizontalement devant toi, ce sera le boitier. Bah je préfère qu’elle se plie “légèrement” vers le haut ET vers le BAS que beaucoup UNIQUEMENT vers le haut (ou le bas, c’est pareil). C’est clair comme ça ? D’un point de vue contrainte des matériaux ça me parait logique, y’a qu’a faire le test avec nos petites mains, il est plus facile de la tordre doucement de partout que de la tordre beaucoup dans une seule direction.

Merci de ton avis. :wink:

:smiley: haha bien expliqué !!
Top, hâte de voir, et puis ça va étoffer notre section tuto lipo custom ( je crois que GoldenK nous avait ouvert une lipo pour extraire une cell morte, ça va être un bon complément :ugeek: )

:D haha bien expliqué !! Top, hâte de voir, et puis ça va étoffer notre section tuto lipo custom ( je crois que GoldenK nous avait ouvert une lipo pour extraire une cell morte, ça va être un bon complément :ugeek: )

Merci !
Pour conclure c’est juste une histoire de ce que l’on appelle limite élastique et limite plastique en matériaux.
Quand on prend un bout de métal et qu’on tire dessus tout en traçant élongation en fonction de la contrainte on à ça :

Tant qu’on est sur la droite on est dans le domaine élastique (si l’on supprime la contrainte le bout de métal revient à son état initial sans conséquences (comme un élastique, on garde les caractéristiques mécaniques initiales)
Puis au niveau de la rupture de pente on passe en domaine plastique (si on supprime la contrainte dans cet état là le bout de métal va plus ou moins revenir mais restera déformer à vie (on perd une partie des caractéristiques mécaniques)

Du coup pour moi et ma stratégie vis à vis de mon boitier je pense (enfin plutôt j’espère) que les contraintes resteront du domaine élastique. Je n’ai jamais vu de courbe de traction relative à un composite donc en fait j’en sais rien. Je me contente d’ajuster les contraintes à la valeur la plus basse possible.

Pour aller plus loin (et si des ingénieurs ici peuvent me répondre) je sais que ces caractéristiques mécanique sont du au mouvement des dislocations des grains et joints de grains du métal. Et ça se passe comment pour un composite ?

De mémoire mes essais de traction sur composite fibre de verre, bambou ou lin, il y avait bien un comportement élastique, le domaine plastique correspondait en fait à la délamination puis à la rupture de l’éprouvette.

De mémoire mes essais de traction sur composite fibre de verre, bambou ou lin, il y avait bien un comportement élastique, le domaine plastique correspondait en fait à la délamination puis à la rupture de l'éprouvette.

Merci beaucoup ! C’est ce à quoi je ferai attention pendant mes tests.

Pourquoi "Patrick Bruel" sur le schéma 1 ? C'est un moteur-chanteur ? :)

Désoler j’avais oublier :s
Et oui en plus c’est ça !
Je sais pas si tu t’en souvient mais j’avais pété mon embrase y’a un certain temps, sur le moment le moteur a fait du break-dance sur la route. Depuis il fait la gueule.
A chaque fois que je le vois j’ai un "Qui aaaa le droooiiiiitttAAaaaaaa … d’faire çaaaaa…à un moteur… " qui tourne dans ma tête :smiley:

Du coup j’me m’interroge sur un 170Kv…

Je suis en train de refaire une santé a ma vanguard, elle en avait grave besoin --> Nettoyage/Ponçage /vernissage/degrippage.

J’avoue ne pas complètement avoir fait le tour de tous les builds du forum, est ce que certains d’entre vous savent où trouver un exemple de vanguard ayant était fibré sur le ventre s’il vous plait ?

Je pense que les trous laisser par mes inserts affaiblissent la structure j’ai l’intention de la renforcer à la fibre de verre, en bonus ça va 1/ gentiment réduire le flex, 2/cacher les trous (qui sont boucher mais ça reste moche).

Merci :wink:

Good old days !

Busted Board | Vanguard Flex 3 | Caliber | R-SPEC | DUAL REAR 2WD | 12S 4AH | DUAL VESCs

Good old days !

Busted Board | Vanguard Flex 3 | Caliber | R-SPEC | DUAL REAR 2WD | 12S 4AH | DUAL VESCs

Merci !
Comme je le pensais : Sous couche époxy/fibre/époxy, mais pas trop.
Let’s go ! :smiley:

Bon alors j’ai réfléchi : oui ça m’arrive
Le flex d’une vanguard ça ressemble à ça :

Je note que le rayon de courbure n’est pas uniforme mais forme une “pointe” sur le centre du deck.

Avec cet info je pense qu’il est très risqué de mettre des cells vers le centre, ça va beaucoup trop bouger. (Surtout que je viens de voir la vidéo d’une street carver en feu, c’était flippant…)
Selon moi le meilleur layout est donc dans un genre de “the center is lava”:

A voir comment le mettre en oeuvre…

Vous en pensez quoi ?

Voici le flex 3

https://www.youtube.com/watch?v=EZEpD7Ek4J0

https://www.youtube.com/watch?v=PzVxKfZRQTY

Yep, c’est certe plus stiff mais si on slow down la vidéo il y a toujours cette rupture de rayon de courbure.

J’ai une flex 3 pour 64kg soit un flex oversized pour ma masse. Dans mon cas ce sera donc encore plus stiff que sur la vidéo et c’est pas plus mal imo.

Vous en pensez quoi ? Vire le BMS. ;) Ca t'évitera un composant au centre, électronique qui plus est. ;)

Mais je vous vois parfois/souvent dire qu’il faut, pour la fiabilité, virer les BMS qui ne sont mis qu’en charge. Je suis d’accord pour certains autres composants mais quand l’alimentation du chargeur n’est pas branchée, le circuit BMS/Batteries est ouvert donc quel risque lors des rides ?
De plus, j’ai, personnellement, surtout mis un BMS pour n’avoir qu’à trimballer une alimentation (et pas un gros chargeur + une alimentation) quand je me déplace et que je veux recharger (par exemple au boulot, chez un pote ou n’importe où en fait). Quand je suis chez moi, pas grave d’ouvrir le boîtier pour brancher mais vous chargez rarement en dehors de chez vous pour que ce point de praticité ne soit jamais évoqué ?