Mes mods de SYL 08

[Lokta]

Salut à tous !

Proprio d’un SYL08 depuis août dernier je commence les modifs de la board

J’ai déjà remplacé l’ESC de base par un VESC flipsky 6.7 dual suite à un court circuit qui a tué le truc :/.
Un feedback un peu mitigé à ce sujet. J’apprécie fortement la finesse des réglages et la possibilité de brider la board et les nombreuses infos à dispo. Je n’ai en revanche jamais retrouvé la finesse de l’ESC d’origine au démarrage, ca cog à mort et part pas. En ville c’est pas un souci, un coup de hanche, un appui sur un poteau/feu/whatever ou un petit boost au sol et c’est parti mais en TT et particulièrement en montée je ne peux pas m’arrêter sous peine de devoir la pousser et marcher à côté +_+"
J’hésite à lâcher un billet pour passer sur du sensored ou revenir sur l’ESC de base en le shuntant pour plus de puissance.
Pouvoir le brider va probablement me sauver de quelques prunes donc c’est pas inutile du tout.

Côté batterie je la trouve vraiment trop faiblarde et mal placée donc mon mod du moment est le passage en 10s6p de 21700 40T. La batterie sera placée entre les jambes, cellules verticale et l’ESC à l’arrière, sur le tail.

Je vais tenter de faire un moulage pour les coques.

j’en profiterai également pour rajouter des lampes av/arr avec un switch sur le boîtier

Le carton c’est le gabarit de la batterie
en orange/brun les boîtiers
en bleu les lampes
en vert l’alimentation des lampes (switch dans le boitier central)
en rouge l’alim en 10AWG
en violet les moteurs (évidemment)

les câbles passeront par une saignée que je vais faire au niveau des pieds à la défonceuse , ça évitera de les exposer aux chocs quand ça passe en dessous/sur le côté ou de marcher dessus.
Je siliconerais le tout pour éviter l’entrée d’eau.

le layout de la batterie (dès que j’ai reçu tout le nickel, j’ai mal fait mes maths et il m’en manque +_+")

j’avais hésité avec ce layout

mais la trop grande proximité des P 1-10,2-9 etc … me fait préférer perdre un peu de place
Le BMS sera à demeure sur la batterie parce que … la flemme

J’ai testé toutes les batteries et j’en ai que 1 vraiment en dehors du lot sur les 64 (donc il me reste 3 spare)

et le schéma de tout ça

Pas sur le schéma : un fusible 200A juste après le xt90

Je ne passe pas par le BMS pour la décharge.

J’ai pris celui là pour le côté « smart » qui est dispo en bluetooth.
Pour le moment je le garde comme ça mais je me dis que le connecter au VESC me permettrait d’avoir quelque chose de plus centralisé (mais faut que je rajoute du câble)

reste plus qu’à bosser

P.S. :
le matos
Batteries : Samsung INR21700-40T 4000mAh - 35A CLEAR WRAP - Reclaimed
bms : HIBMS – batterie Li-ion intelligente BMS Bluetooth 10s 30A
soudeur par point :Docreate-Mini Machine à Souder par Points 5000W
le testeur : LiitoKala Lii-600 chargeur/testeur de batterie
le nickel : 0.2x10mm - 10M
gaine thermo : 250mm x 1m
le chargeur : 42v 5A
kapton tape : 40mm, 33m
fish paper (doublon avec les cellules, par sécu) : 60 pièces
xt90s : 2 paires
Fuse : 200A + holder

esc : Flipksy 6.7 Dual
la télécommande : flipksy VX2
connecteur BT : Makerbase- Bluetooth pour skateboard électrique, basé sur le projet nrflaked _vesc
les lampes : Ensemble d’éclairage avant et arrière pour vélo électrique + klaxon

[lurch]

Et oui . L’esc Lingyi d’origine n’est pas si mal . Pas cher et bricolable pour plus de patate (modif des shunts) et passage en 12s(2 resistances a changer)
Pour faire pareil avec un vesc , essaies le mode hfi qui semble faire des merveilles en sensorless … chez certains .

[lurch]

Et doucement sur la défonce du deck de syl . Cest du mauvais bois .mieux vaut defoncer moins profond et passer plus en surface sous du dope-grip . Ou liege+grip

[Lokta]

La batterie est finie !

Vu les Amps en jeu j’ai un peu stressé à toutes les étapes XD

Avant de relier les cellules entre elles à coup de pistocolle un coup de charge pour avoir le niveau le plus proche possible au sein de la cellule au moment de la soudure.

J’ai pris les batteries les plus proches les une des autres au sein de chaque cellule, j’ai donc un décalage de 150 mAh entre la #1 et la #10 vu que j’ai dépilé dans l’ordre.

pour réduire l’écart type j’ai éliminé la batterie la plus faible et les 3 plus hautes (50mAh à 100mAh en avance sur le peloton).

Tout ceci a été lié avec un léger file de colle avant les scotcher ensemble.

On recouvre tous les + de kapton et on découpe au moment de la soudure

On maintient en place avec des petits aimants avant de souder tout ça

Une bande 0.2x10mm , une 0.15x8 en travers pour relier les cellules et qui servira aussi pour le BMS

Et une autre couche de 0.15x8 par dessus

on recouvre le tout une fois le niveau soudé (ici à 50% du chemin)

Test fit du BMS

Début du câble management pour changer un peu de la soudure

on vérifie tout de suite qu’on a pas mélangé les câbles, ça évite les galères (j’en avais permuté 2).

Une fois toutes les soudures faites et les prises soudées je m’occupe de relier #5&6, et donc de fermer le circuit

J’ai fait ça en dernier pour éviter de faire des étincelles en gigotant les +/- en soudant le xt90

C’est un sandwich de 0.2x10mm en 2-4-6-6-4-2 couches, x2 et relié par un bout de 0.15x8 sur lequel j’ai mis le dernier fil du BMS.

Un petit test de voltage et de charge (l’appli est nulle à chier) avant de l’enfermer

Ca parait pas si mal

Direction la prison de plastique

N’ayant qu’un décapeur thermique j’ai pris mon temps et ma distance mais j’ai quand même percé au 1er essai, heureusement que j’ai pris 1m

Produit fini, à la pesée !

Si j’en tire effectivement 24Ah ca me fera 200Wh/kg TTC

A suivre :
_La suite du faisceau (loop key, xt90 vers le VESC, xt60 vers port de charge, le fusible et l’éclairage)
_le passage de câble ( rainure, liège ou combo ?)
_les boîtiers avant et arrière à thermoformer
_fixation des lampes
_resserrer ces putains d’axes de truck qui bougent sans arrêt +.+"

[Lokta]

Bon je me suis pris une jolie tôle à cause du boîtier, il est temps que je change cette merde pour gagner en garde au sol

Il a bien tapé et moi j’ai bien volé.
Comme j’ai gardé les straps j’ai fait un gros plat sur le côté. un peu d’inflammation sur les muscles qui ont tapés mais sans plus.

Du coup je me demande si je vais les garder finalement, ca fait déjà 2 fois que je déchausse que d’un côté.
Je me dis que des fix de snow avec juste les backplate, sans les sangles, doivent déjà bien m’aider pour les virages backside, les seuls où les sangles aident vraiment.
A suivre

Sinon côté boîtier j’arrive pas à grand chose.
Soit je chauffe localement pour ne pas tout tordre mais ça casse a cause des écarts de dilatation, soit je chauffe tout et ça gondole à mort.

J’ai regardé un peu côté impression 3d à la demande et c’est tellement cher que fuck it, j’ai craqué

A suivre quand je rentre de vacances

[Lokta]

les premiers jets du boîtier :

box:

cover

Ca fait presque 1kg de plastique au total O.O

[Wingaddict]

Pareil, arrêt sur image et mega gamelle

[Lokta]

Aouch, tu as du bien voler

[Wingaddict]

Épaule luxée le pied avant est resté dans le strap🤪
Du coup j’ai tout repassé sur le deck avec récup de l’ESC qui était impossible à décoller du boîtier avec l’aide de la Dremel

[Lokta]

Tu as tapé plus mal que moi alors

Pour récupérer l’ESC j’ai passé un gros coup de décapeur thermique sur le boîtier (j’avais un chiffon humide dessus côté batterie pour pas chauffer ce côté là) jusqu’a ce que l’elec tombe de l’autre côté

Ca doit probablement marcher aussi avec un sèche cheveux

Par contre ça fait un boîtier d’appoint avec ta technique

[Wingaddict]

Ça donne ça au final.

Le deck a aussi été changé pour un Scrub en composite beaucoup plus léger et plus nerveux

[Wingaddict]

Le boîtier étant retourné, l’ESC est bien protégé de l’eau et le refroidissement se fait bien également…même si de l’eau rentre par le bas ou les presse étoupe (glands) elle ne peut pas atteindre l’ESC qui reste bien au sec
J’aime bien l’idée du upcycling et ça permet également de conserver le bouton marche arrêt et le port de charge …

[Lokta]

Pas con pour la flotte
Je vois que tu as malgré tout gardé les straps !

[Wingaddict]

Yep! maintenant plus de raison que ça bloque et avec une board à moins de 10kg ont peut sauter les obstacles ça change la vie …
La board a déjà été démontée pour passer en 4WD car ça reste une SYL08 et deux moteurs ne suffisent pas

[Try3000]

Moi je me souviens pas avoir pris autant de temps pour enlever l’esc, fallait juste décrocher les morceaux de plastiques type pistolet à colle, et ça part tout seul

Maintenant j’ai deux boîtier de syl, un en métal, un autre plus récent en plastique

[Lokta]

je me tate à faire un 4wd aussi, mais ca veut dire prendre un 2eme vesc (aouch) ou passer en 2x2dual chinois et adieu le bridage qui le rend légal

du coup je pense plutôt faire une upgrade moteur en passant sur un poil + gros et sensored

mais vu comment je jette l’argent par les fenêtres là, ca viendra plus tard

[cathode]

Sympa ton taf c’est propre.

A moins que tu veuille faire du franchissement un 4WD a toujours été difficilement justifiable sur le ratio gain/prix/emmerdes. Maintenant que ta une vrai bonne batterie je pense que la suite logique c’est plutôt dual vesca plus de 12S (ou du trés gros mod sur lingyin) avec des vrais moteurs en transmi’ chaine genre 6384 ou 63100 pour toucher les 7-8kW sans trop de vmax pour garder un couple de bête, la t’aura une vrai board.

Et t’inquiète pas, même avec bridage tu était quand même illégal alors autant y aller a fond

[Wingaddict]

D’accord avec Cathode, ceci dit le franchissement en 4WD c’est cool et surtout c’était la disponibilité de deux trains arrière de SYL08 qui justifiait le passage en 4WD pour voir…et ça grimpe assez fort, 30% avec 80 kg de charge. Par contre 4 courroies, c’est 2 fois plus de chance d’en casser une … ma 4WD façon @lurch hub est bien plus sûre même si elle ne te fera jamais rêver @cathode …
Pour le collage des ESC dans le Syl08 il n’y en pas deux pareils certains comme le mien sont littéralement noyés dans la colle

[Wingaddict]

@cathode, pour une évolution d’un 2WD j’envisageais un Flipsky Double Mini FSESC6.7 mais je suis tombé sur l’ ESC Bioboard 50% plus cher mais il a l’air intéressant BioX ESC – Bioboards Eskate

[cathode]

Alors c’est pas le sujet donc je vais pas polluer plus que ca mais ce « bio esc » n’a rien de bio car c’est juste un spintend peint en vert vendu 50 euros trop cher, idéal pour faire turgescer les poseurs friands de shine and chrome et de board de branleur. (Trés bon esc cela dit)