Merci pour tous ces détails @cathode, je n’avais pas capté le principe d’accumulation.
J’ai encore du mal à comprendre tes chiffres par contre. Comment est-ce que j’ai 30A entre 2 cellules ?
Est-ce que tu parles des 2 cellules qui sont en bout de 4P et qui cumulent les 4x4A du premier 4P + les 4x4A du second, soit 32A en réalité ? « Samsung INR21700-40T 4000mAh - 35A »
Ou bien des 35A qui sont la valeur délivrée par 1 seule cellule ? « Samsung INR21700-40T 4000mAh - 35A »
Dans le second cas, qui me parait le plus probable, je cumule 35, 70, 105 et puis 140A au sein de 4P et puis ça continue de monter aux 4P suivants alors comment savoir que du nickel 0.2+16AWG, qui fait passer environ 50A d’après le tableau, seraient bien suffisants ?
Initialement j’avais voulu faire comme sur les modules NESE si tu connais et j’ai l’impression que ça n’utilise qu’une seule languette de nickel sur tout le long même si elle est certainement plus épaisse: https://18650.lt/index.php/product-category/nese-21700/
Comme je vais devoir changer de deck, autant tout reprendre à 0 et faire ça bien de toute façon. Je veux juste être sûr de viser juste cette fois.
C’est vrai que ça peut porter à confusion, j’ai dit 30A car après bench test, il apparait que c’est leur valeur de décharge réelle sur une décharge continue et encore : « I can’t give the 40T and its rewraps a true 30A continuous rating any longer. But, I will give the 40T a temperature-limited rating of 30A as long at the cell is kept below 80°C. »
Vendu 35A mais 25A en bench. Attention cela dit c’est un test de 100% a 0% de charge en une traite donc le stress test ultime, pas applicable au vrai monde véritable ou la valeur de décharge fluctue.
Ce tableau est fait comme le bench de la cellule, les data sont prises sur des décharges continues avec pour fin une limite de température donc le « pire » scénario. Il ne faut pas confondre puissance et énergie, en réel ces valeurs sont donc à mettre en perspective avec la durée de la décharge. Pour preuve ton pack n’a pas encore brulé bien que largement sous-calibrer. Donc oui, une cellule délivre 30-25A (fonction de la durée de décharge et donc de la température quoi) alors une configuration linéaire aboutie à un « point chaud » momentané de 30x4A. Du coup tout réside dans le temps de décharge aka la notion de burst. C’est un sujet très empirique mais on peut jouer sur deux points :
L’inertie thermique, juste mettre de la masse qui va de facto mettre du temps à monter en température avant de cramer si l’on force trop, c’est la technique tresse/câble.
La conductivité électrique, typiquement remplacer le nickel par du cuivre qui conduit 3x plus mais il faut l’appareillage qui va bien.**
Je me doute que tu n’a pas de quoi souder du cuivre et je sais que la tresse est une technique viable d’ou mon conseil.
Au final de la tresse en 10mm serait trés bien.
J’avais vu les modules « NESE » et autre « vruzend kits », de ce que je lis ils utilisent du nickel 0.6 en plus de 10mm de large. Si l’on se situe dans le tableau c’est en gros comparable a du 10AWG donc du lourd qui n’a rien à envier à du câble de décharge principal de pack. Le problème de ces trucs-là c’est que ça reste du simple contact direct et rien ne vaut la soudure mais ce n’est pas la question.
** Edit A se sujet il existe des produits hybrides, du nickel serti dans une plaque de cuivre, la soudabilité du nickel avec la conductive du cuivre. Je manque de recul sur le produit mais en théorie c’est le meilleur des deux mondes.
En résumé le plan est d’ajouter de la masse pour ralentir la montée en température et tu sais par expérience que la tresse fais gagner le temps nécessaire. Ca ne me parait pas très scientifique mais je te fais confiance sur le principe
C’est bien ce type de tresse qu’il faut utiliser ? Avec la largeur la plus grande possible j’imagine ?
Et je pensais qu’on utilisait un spot welder plutôt qu’un poste à soudure classique sur les cellules pour éviter les faire chauffer. Pour la tresse je peux y aller franco ? Je vois sur ton schéma qu’on vise entre 2 cellules plutôt qu’au coeur déjà.
Effectivement, ce n’est pas très scientifique, la température ça dépend de tellement de facteurs
Distance entre les cellules
Convection de l’air
Forme du pack
Température ambiante
Conduite
Décharge moyenne
Temps de décharge max
Position du pack sur la board
Et j’en passe
Étant scientifique oui tout est mesurable et je t’encourage à créer 40 protocoles et publier à l’infini sur le sujet (et c’est mon métier je sais de quoi je parle) mais dans le monde réel, on réunit tout ça dans une petite boite, on se dit de façon empirique que le mieux est l’ennemie du bien, et l’on surveille ça de loin.
Voilà ta tresse, etain ou brut c’est ton choix, dans tous les cas ça ne coute rien.
Toujours spoté puis souder en inter-cellule avec du gros étain de plomberie pour que la chaleur ne diffuse pas trop dans les cellules oui. Avec un très gros fer à souder c’est bien plus agréable.
Oh je m’appuie volontiers sur ton expérience. Avant que tu ne me convainques, je voulais bêtement acheter une batterie toute faite et finalement je suis content de l’expérience.
Oki du 4mm est suffisant. Je vais en mettre tout partout !
Et puis j’essayerai de blinder mon deck en prenant la tail en sandwish entre 2 plaques métalliques peut être pour voir si je peux éviter d’en acheter une nouvelle parce que j’ai du mal à trouver mon bonheur après une recherche rapide.
@Faerus je ne sais pas si tu les as mises mais n’oublie pas les petites gommettes isolantes à mettre sur le positif, c’est une zone critique donc c’est toujours une excellente idée de la protéger et 7 euros les 100 on peut dire que c’est indolore.
@cathode je n’ai pas mis ces gommettes mais j’ai isolé avec du tape les lignes de tête positive et négative de chaque 4P et puis ajouté une nouvelle couche par dessus sur chaque 2S4P.
Je ne sais pas si j’arriverais à placer facilement ces gommettes comme j’ai déjà soudé une bande de nikel mais bon je suis lancé dans une démarche de sécurisation du lot alors autant tenter la chose pour blinder au max
Certe, il y a déjà une petite épaisseur d’isolant déjà présent sur la zone mais ça reste du plastique et des fois que tu soudes un peu trop fort, que le nickel soit un peu trop chaud a l’usage ou que tu ai pour objectif de poser une tresse a l’etain (exemple au pif ), il peut fondre ou s’écraser.
C’est pour ca qu’une petite gommette de fish-paper en renfort, c’est loin d’être déconnant
Je sais que c’est chiant mais je serai du genre à conseiller de tout virer, dremel sur les résidus, poser les isolants et remonter. Tu serais sûr de pas finir en ghost rider.
Ah merci pour le schéma, je ne m’étais pas rendu compte du risque entre le bord et le centre ! Je me rends encore mieux compte du risque que j’ai pris comme ça
J’essayerais d’abord de glisser les isolants en dessous du nickel et si pas possible je suis bon pour couper les bandes et tout recommencer…
Pfiou j’ai juste envie de rider maintenant et ça me semble tellement loin
Je rajouterai même pour la forme que la charge full n’est nécessaire que si tu pense avoir besoin de ce petit rab de distance.
Si tu sais que tu es largement dans les clous tu as tout intérêt à ne pas monter a plus 4,0-4,1v max sur tes cells (48-49.x du coup)
En simple ce qui fatigue une batterie c’est les extrêmes : très chargé, très déchargé, très chaud, très froid (si tu tapes dedans, pour le stockage c’est pas trop un souci mais faut que ça revienne à température avant usage), fort taux de décharge (ponctuel ok, continu moins cool) surtout quand tu approches de la fin de la batterie.
C’est pour ces raisons que j’ai énormément surdimensionné ma batterie par rapport à mon usage > même à fond elle est dans sa zone confort et l’autonomie c’est une aprem de ride complet, ou un trajet pour aller chez la famille sans prendre le train ou la moto
Pour tes isolants je te recommande comme Cathode de défaire et refaire. Ca parait chiant de ouf mais tu iras plus vite que la première fois et ça évitera des emmerdes potentiellement violentes.
Il faut voir un truc c’est que la batterie est dans une boite donc contrairement aux feux de lithium qu’on voit habituellement tu n’auras pas le gonflement qui prévient.
un emballage dur c’est te garantir qu’avant rupture catastrophique tu auras une belle montée en pression+ température. Si la batterie est entre tes jambes je te laisse imaginer le niveau de risque (par exemple)
si tu veux pas te faire chier avec la tresse tu peux aussi simplement empiler les bandes de nickel. Tu passeras plus d’ampères, ca chauffera moins (parce que moins de résistance et + d’inertie thermique)
Check ici comment j’avais fait sur la mienne (double couche en normal et jusqu’à 6 entre #5 et #6 car un seul lien)
pour les valeurs j’avais fait le tour du web et j’avais pris comme base de calcul:
bof : 8.4A/mm²
ok : 6A/mm²
bien : 4.2A/mm²
soudé une 2ème couche de nickel partout (soit 2*0,15mm maintenant)
soudé de la tresse tout du long
et tout remonté !
J’ai revu la config du cutoff pour ne pas aller en dessous de :
Cutoff end: 39,60V (3.3v*12)
Cutoff start: 41,60V (end +2V pour être prévenu qu’il est temps d’arrêter. Je vise bien ?)
Je vous mets les configs que j’ai adaptée après la détection des moteurs ci-dessous. N’hésitez pas à me dire si j’ai fait une boulette qq-part ou bien s’il y a un paramètre conseillé que je n’ai pas complété:
J’ai fait un petit tour avec. Les sensations sont bonnes; peut être un peu de wobble quand je vais vite en ligne droite. Le deck est super large ce qui me permet d’avoir mon pied en entier dessus et d’avoir une bonne stabilité.
De retour à la maison, mon dos m’a laché mais j’y retourne dès que je récupère un minimum !
@cathode merci ça a été une galère cette batterie. J’espère qu’elle va tenir le coup maintenant
A propos des règlages:
Je n’ai pas l’option « Current No Reverse with brake » dans « Control Type » mais ça freine bien lorsque je tire la roulette vers le bas alors j’imagine que c’est bon. Ca passe aussi en marche arrière et à petite vitesse quand je la maintiens qq secondes:
Pour le coutant moteur, je vois ces specs sur la page Banggood. Ce n’est pas risqué de monter à 70A ? Et je suppose que je mets la même valeur en négatif pour le freinage ?
L’ABS à True ça c’est fait !
@lurch à mon avis 15-20km/h max. Je suis vite impressionné comme c’est la première fois. J’ai serré les trucks au feeling, difficile de dire s’ils sont au même niveau. La visse dépasse d’environ 5mm à l’avant et à l’arrière si ça aide.
J’ai quand même le sentiment que l’arrière tourne moins que l’avant. Je vais faire qq essais en serrant/désserrant d’un côté ou de l’autre pour voir si ça va mieux.
Toujours l’arrière plus dur que l’avant.
Limportant est de pouvoir aussi se faire plaisir et carver a basse vitesse. Enfin ca depends de ton usage.
Si ca se calme pas , ya moyen de mettre des petites cales d’angle. +devant et -derriere .
Au final ca tourne aussi bien et le wooble ne peut quasiment plus apparaitre. Pas d’oscillation possible.
Excuse-moi j’avais oublié que tu n’étais pas en remote GT2B, je n’aurais pas dû te conseiller le no reverse with brake, c’est normal que tu ne l’aies pas.
Ne t’inquiète absolument pas pour tes moteurs, ils vont prend les 70A sans faire chier une seule fois. (même bien plus mais après c’est ta batterie qui suis pas)
Pour la regen une 12S4P de 40T c’est 4*4 =16Ah donc une charge « saine » de 1C représente 16A. Ta deux esc donc 16/2 = 8A de regen par vesc et c’est ce que tu as fait donc très bien RAS.
Le slow ABS c’est pour éviter de déclencher une erreur de sur-intensité sur les grosses accélérations car ça « floute » la limite, ça peut arriver quand battery current max et motor current max sont proches ou égale.
Pour ton wooble c’est normal que ça flotte un peu, ça va que tu as setup tes calibers sur le plus grand empâtement possible et que le dropout du deck t’abaisse un peu mais tu restes haut sur roue et les airless ça ne vaudra jamais du pneumatique donc il te reste plus qu’a bien géré le serrage des trucks et prendre une meilleure position.
Top j’ai passé les moteurs à 70A et je vais m’assurer de serrer les trucks plus à l’arrière qu’à l’avant.
Après ça ce n’est plus que de l’entrainement comme je le comprends.
Merci à vous pour les conseils tout du long. Dès que mon dos va mieux je retourne me balader
tu es en current smart reverse, c’est pour ça que tu as un petite marche arrière.
tu peux l’augmenter en jouant sur le % de puissance et sur la vitesse pour y arriver.
Comme te conseil @lurch une petite cale d’angle te donnera une meilleure stabilité contre les wooble tu peux également travailler sur les bushing ( Riptide sont connus pour en faire des tres bon).
