Bon tuto, ça me fait doublement plaisir car il se trouve que la galvanoplastie et le traitement des matériaux est l’élément central de ma formation scolaire (“cathode” vient de là, et de unreal tournament aussi…)
Je me permets donc quelques suggestions pour améliorer ton process’ (qui est déjà très bien) :
- L’état de surface initial :
Brillant/mat/granuleux peut importe, il est juste impératif qu’il soit bien uniforme sur l’ensemble de la pièce. Le procces’ d’anodisation va faire croitre en surcouche l’oxyde (alumine) déjà existant sur les irrégularités de surface. Faire une erreur ici signifie retrouver l’erreur à la fin car la couche va épouser la forme des irrégularités, pas les comblés ni les creuser. Après avoir atteint l’état de surface voulue INTERDICTION DE TOUCHER LES PIÈCES A MAIN NUE !
- Dégraissage, ici je suis d’accord avec toi.
Habituellement fait en deux étapes :
1/ Pré- dégraissage
Pour enlever le “gros” des corps gras présent en surface de la pièce effectivement savon et huile de coude sont suffisant (attention, ne pas utiliser d’outils susceptibles de détériorer l’état de surface)
2/ Dégraissage de finition
Pour enlever les derniers 1% de corps gras en surface de la pièce, un léger bain dans l’acétone est correct mais pour aller plus loin, j’utilise une petite cuve a ultrason avec une solution eau déminéraliser/savon (tension actif) sa évite l’utilisation d’un solvant.
Puis on bon rinçage à l’eau déminéraliser
Après quoi il est impératif d’utiliser de l’eau distillé pour toute la suite !
En effet il faut bien comprendre que nous allons faire croitre en surcouche l’oxyde d’aluminium, durant ce processus il est important d’avoir une eau dit “pur” afin d’éviter qu’une particule/un élément viennent s’ADsorber (s’ajouter) a la couche d’oxyde ce qui va créer un default. De façon imager ça revient à jeter des fruit confit dans des blancs d’œuf en train d’être battu en neige, ils vont quand mème monté mais la structure de la mousse sera perturbée. Comme dit plus haut " la couche va épouser la forme des irrégularités, pas les comblés ni les creuser" une tel particule va crée une irrégularité.
- Mise sur pince de montage
L’alumine est isolant électrique (mais pas ionique) il faut donc “percer”/“rayer” la fine couche d’alumine déjà présente sur votre pièce pour faire contact directement sur là sous couche d’aluminium/titane. Pour cela prenez un trou qui sera pas ou peu visible sur votre board final et utiliser des tiges/barres d’alu pour que la pièce soit fermement maintenue (attention à la rayure sur les parties visibles). Au niveau du point de contact du montage sur le pièce l’anodisation ne va pas donner un bon résultat, d’où l’importance de le cacher.
- Ton opération 6 est (je pense) plus importante que tu ne l’écris.
C’est l’étape dite “d’activation” elle est généralement faite avec de l’acide sulfurique très diluée pour gentiment attaquer et diminuer l’épaisseur de couche d’alumine avant anodisation ce qui va permettre un meilleur passage du courant au début du traitement.
- L’anodisation elle même
Tes paramètres sont presque bon, attention à comptabiliser le surplus de surface des barres de montages dans le calcul de l’intensité.
45min est suffisant mais 1h ne me choque pas, voilà pourquoi–>
Pour ceux qui veulent en savoir plus
Dans un premier temps (1) oxydation acide de l’aluminium du fait de l’acide sulfurique du bain Al = 3e- + Al3+ on libère des Al3+ dans le bain on parle de concentration d’aluminium dissous.
Dans un second temps (2) on utilise ces Al3+ dissous pour crée de l’alumine selon : 2 Al3+ + 3 H2O → Al2O3 + 6 H+, Al2O3 dit alumine qui lui constitue la couche à proprement parler.
Le but du jeu est alors de jouer sur les vitesses de réactions :
Si vitesse (1) > vitesse (2) alors on oxyde plus que l’on crée --> c’est un décapage
Si v (1) = v (2) alors ce que l’on fait ne sers à “presque” a rien, on ne fait qu’électrolytiquement polir la pièce.
Si v (1) < v (2) alors on crée une couche d’alumine
C’est pour cela qu’un bain d’anodisation a toujours une concentration optimal d’Al3+ déjà présent avant traitement pour permettre à la réaction (2) de se faire sans avoir besoin de la réaction (1). Le traitement est plus rapide d’où les 45mins. Dans ton cas il n’y a pas d’aluminium dissous l’acide de ton bain va d’abord devoir travailler pour en obtenir et débloquer la suite, d’où ton temps de traitement relativement long pour avoir un résultat correct.
Après 1h (ou 45 min) on obtient une surcouche de l’ordre de 15 microns sur toute la surface. Cette couche a une structure très alvéole, proche de ce que l’on observe dans le cas d’une ruche d’abeille par exemple. Elle est extrêmement fragile il ne faut pas la toucher !
- Coloration
On utiliser des colorants de la famille chimie des azoïques, les mêmes utiliser pour la teinture vestimentaire par exemple. La concentration,le temps de trempage, la température du bain font l’intensité la couleur. En général 50°C eu delà le colorant ne tient pas bien, d’où les couleurs qui s’estompent lavage après lavage sur votre jeans préférer 
). Comme tu l’explique bien --> il faut testé ! C’est même un métier… La couleur va pénétrer dans les cavités de la structure aéré crée précédemment
- L’hydratation ou colmatage
Après coloration c’est directement pas 30min mais 1h que je recommande, la chaleur de l’eau va hydrater la couche ont parle de Al2O3,H2O ce qui va la faire gonfler et fermer toutes les petites alvéoles emprisonnant le colorant avec !
Une petite parti du colorant va partir eu début de cette étape ce qui va modifier la couleur finale.
On entrecoupe toutes les étapes de rinçages toujours a l’eau DISTILEE et bravo a vous !
Désoler du long post j’ai tenté d’expliquer de la manière la plus accessible possible car la réalité est très complexe, des questions ?
