mettre des engrenages sur la roue en direct c’est pas forcement la meilleure idée. Je fais tourner mes engrenages directement sur l’axe du truck, la précision est bien meilleures et ça bouge beaucoup moins.
J’ai vérifié les roues, pas de problèmes pour le moment sur mes 3 jeux de roues.
C’est vrai mais c’était bien pratique parce que la couronne n’avait pas de moyeu et se calait nickel dans la jante…
Sauf que les logements des roulements de la jante étaient en pouces et que les roulements métriques(pour axes 10 mm) ne font pas exactement le même diamètre extérieur.
J’ai compensé le jeu en découpant des bandelettes dans un can de bière (bricolage confiné oblige) mais ce n’est pas parfait…
Pour info, il y a 1 ou 2 roulements sur ton engrenage ? Et c’est un axe de roue de 8mm ou 10mm?
Plus généralement, tu n’envisages pas de te lancer dans le commerce d’engrenages pour les bourrins comme moi qui ont du mal avec une précision inférieure au mm? 
Sur ces trucks y’a un bout d’axe de 10 avant l’axe de roue en 8mm. C’est là dessus que je monte les 2 roulement de l’engrenage. La photo est mon montage que j’avais fais pour les dentures droites mais ça sera quasiment la même chose, je vais juste passer d’un joint V-ring à un joint spi pour l’étanchéité.
Pour le commerce d’engrenage pourquoi pas faire des trucs sur mesures mais pour le moment je manque un peu de matériel pour ça prend beaucoup de temps pour avoir un truc qui tourne rond. Entre le prix de l’engrenage de base, le temps passé, les fraises et les foirages possibles ça fait des pièces vraiment pas données et objectivement à part pour des montages très exotiques comme le tient il vaut mieux acheter chez E-troxx sans compter les délais.
Mais je pense à m’équiper d’un petit tour, à ce moment ça sera beaucoup plus facile et pourquoi pas.
J’en profite pour remettre quelques photos pour ceux qui ne suivent pas le groupe Facebook
Mon problème c’est le centrage des usinages par rapports aux dents de la roue. « facile » à faire avec un mandrin sur un tour mais dans un étaux c’est plus chaud… Aujourd’hui je monte une fraise conique et je serre la pièce montée dans l’étaux entre la fraise et la table puis je serre l’étaux sur la table. Ca donne un résultat correct, mais franchement vendre une roue comme ça 80balles ça me ferait un peu chier… Pour se tarif les gens veulent un truc qui tourne vraiment très bien.
Bravo pour l’épaulement de 10 mm…certains axes 8 mm rallongés sont plutôt inquiétants.
Je suis (à peu près) conscient du niveau de qualité (et de travail) que demande une bonne transmission mais c’est la clé de voûte entre la partie électrique et la planche… et comme tu le remarques, les prix des engrenages sont très « variables », souvent de 1 à 10…
Encore par curiosité, quelle est la largeur totale de l’engrenage au niveau de l’axe de roue? (désolé si j’ai l’air de vouloir te racheter tes engrenages taille droite si tu n’en as plus l’usage…)
Je vois pas de quelle largeur tu parles… donc voici le lien de ce que j’ai pris, y’a tout dans le fiche technique.
Merci pour le lien.
Je parlais de la largeur au niveau de l’axe de roue (25 mm) parce que j’ai des problèmes de longueur d’axe.
Premier proto terminé !
Test cette semaine en espérant un bruit largement réduit. Je croise les doigts
Magnifique!!
Par contre, attention, tu vas avoir du silence, mais tu vas aussi avoir des forces latérales sur tes engrenages que tu n’avais pas avec ton montage précédent (mais bon j’imagine que tu es au courant).
Tu as fait des modifs au niveau des carters pour encaisser ça ou tu vas faire les tests comme ça pour voir si ça passe ?
Oui je suis au courant pour les forces axiales, mais le carter ne va rien reprendre comme charge.
D’un coté c’est les roulements des moteurs qui reprendront et de l’autre ce sera directement l’axe du truck via les deux roulements de la grosse roue dentée. Le carter ne touche rien du tout normalement.
Tu as raison, le carter ne devrait rien prendre…
Au niveau de la roue, en regardant de plus près ton schéma 3D, ça devrait le faire aussi, vu qu’il y a des butées et des roulements assez costauds.
En revanche, les moteurs électriques ne sont pas conçu de base pour supporter des forces axiales. La plupart du temps, il s’agit de roulements simples et il y a un jeu axial pour permettre le montage et la rotation du moteur sans contrainte. Je pense que les roulements risquent de ne pas trop aimer sur le long terme mais je peux me tromper.
Je vais continuer à suivre ton sujet avec intérêt en tout cas
Sinon, rien à voir, mais tu ne serais pas motivé pour nous faire une boite différentielle carrément ? Ce serait le top pour le carving et on pourrait mettre un seul gros moteur ! 
Super propre !!
J’ai honte de mes bricolages bout de ficelle…
Le moteur a deux roulement à billes simples. Ces roulement acceptent sans problème une charge axiale raisonnable, le passage sur des roulements à contacts obliques ou l’installation d’une butée à billes aurait encore augmenté le prix, la complexité et la maintenance de façon significative pour un avantage pas si important… S’il faut changer 2 roulements par moteur tous les 2000km ça me parait pas insurmontable non plus. J’ai toujours pensé que le plus simple est souvent aussi le plus robuste, surtout dans des encombrements aussi réduit où on gratte tous les mm possibles. En plus je lave mes boards sous la douches donc les roulements commencent à rouiller avant de s’user mécaniquement en général.
Pour le différentiel j’y ai pensé ! Ayant eu plusieurs boards avec un unique moteur pour entrainer 2 roues j’ai déjà réfléchi aux différentes options possibles. Pour le plaisir de la conception c’est vraiment sympa mais pour moi il y a un problème qui rend le système vraiment pas génial : En virage en monté par exemple, si une roue perd l’adhérence on perd la traction sur la seconde donc on s’arrête… même problème que pour un moteur unique classique, si on lève la roue motrice en virage on avance plus. Si on ajoute le poids du système on arrive globalement au poids d’un second moteur avec comme seul avantage d’avoir un vesc en moins. Compliqué pour par grand chose…
Une solution plus simple sur laquelle j’ai réfléchi pour 2 roues sur 1 moteur c’est d’avoir des roues libres sur chaque roue qui permettrait qu’elles puisse aller plus vite que le moteur. De cette façon le moteur entraîne toujours la roue qui est à l’intérieur du virage puisque c’est la plus lente et heureusement c’est aussi celle qui a le plus d’adhérence grasse au poids du rider qui se penche. La roue extérieure fait ça vie et accélère du coup. Problème de taille : si les roues peuvent tourner plus vite que le moteur ça supprime les freins 
oui, c’est vrai concernant les roulements simples, c’est juste que l’effort va être dans un sens à l’accélération puis dans l’autre au freinage. Donc, avec le jeu axial du moteur, ça risque de faire des petits chocs à chaque fois.
Mais tu as raison, la meilleure façon de le savoir, c’est de tester…
Sinon, une autre approche pour serait de repartir sur ce qui a fait le succès de Citroën à l’époque (d’où son logo), des pignons en « V » (aussi appelés à chevrons) :
Sinon, tous les avantages et inconvénients d’un différentiel en un seul post !
Pas mal, d’autres n’y sont pas arrivés avec un thread entier 
pour avoir essayé, la force des aimants sur le stator est suffisante pour contrer la force axiale des engrenages, j’ai virer le circlips du moteur et la force n’est pas suffisante pour désassembler le moteur. En fait il créent une précontrainte plus grande que la force qui va s’opposer donc au final ça donne une force résultante toujours dans le même sens mais variable. Test réalisé roue bloquée, le couple au démarrage est peut être plus faible qu’en roulant un peu donc c’est peut être pas toujours vrai mais globalement ce que je retient c’est que cette force axiale est raisonnable pour les roulements.
Pour les pignon en V c’est stylé, ça marche bien et ça donne envie mais je vais pas prendre un crédit pour acheter 4 roues dentées 
Par curiosité, le différentiel est vraiment indispensable ? (je pensais qu’il y avait assez de glissement/patinage pour absorber le décalage)
Non ça marche bien avec un arbre allongé simple mais la sensation est un peu étrange au début. La façon de tourner change un peu mais ça marche.
Merci.
C’est surprenant que ce ne soit pas plus utilisé/amélioré…il suffirait de rajouter un peu de torsion/glissement pour simplifier/alléger les Esk8.
Enfin fonctionnel ! Bon alors après les 300m fait avec à cause du temps de merde je peux dire que le bruit est plus faible que pour les dentures droites, très clairement. Vis à vis des courroies je dirai que c’est légèrement plus discret mais j’ai toujours eu des courroies bruyantes… Je sais pas pourquoi…
Enfin bon c’est pas mal du tout, très bonne roue libre.
Reste plus qu’à imprimer des protections en tpu pour éviter d’enfoncer le carter à chaque fois que je monte un trottoir et c’est bon.
un grand bravo !!!
