One wheel Chinois

Bon, je m’éparpille encore…

j’ai acheté sur leboncoin 2 makerbase 84200HP HS pour 30€ les 2.

j’ai séparé le pcb controleur et le pcb de puissance en dessoudant les 6 X 4 pin de vias.

et c’est bien les mosfet HYG015N10 HS. Sur la première 84200HP, les 4 mosfets HS se voyais très bien, ils étaient bien cramés. Sur la deuxième, il y en avait 1 visible un peu craquelé, 2 fissurés (visible qu’au microscope) et un dernier sans aucun défaut visuel. je les ai testé un par un bien entendu. Sur la première il y avait une résistance HS et la diode zener réf WJ 15V de HS. Au début je voulais changer tous les mosfet du coup j’en ai commandé une trentaine pour en avoir en rab (j’en vends si vous êtes intéressé). mais c’était tellement galère de les dessoudé que je n’ai changé que les 8 défectueux.

tout d’abord j’ai dessoudé les 6 gros condensateurs, avant qu’ils me pète à la gueule.

j’ai une station de reflow pour le rebillage, mais ça me saoulais de la sortir. J’ai utilisé une plancha électrique et un pistolet air chaud avec une installation à l’arrache. il faut monter doucement en température pour dessoudé les mosfet. et après il n’y a plus qu’a les attraper avec une pince, s’il n’ont pas fusionné avec le circuit imprimé, là j’ai eu de la chance.

il faut nettoyer l’ancien étain et pour cela je vous conseille un fer à souder de 150 ou mieux 200w. J’ai utilisé le pistolet air chaud et de la tresse à dessoudé, c’était un peu galère. j’ai remis de l’étain au plomb et ai refait chauffé la plancha pour les ressouder.

j’ai ressoudé les 2 pcb ensemble ainsi que les 6 condensateurs et là nickel cela fonctionne j’ai testé avec mon ancien moteur car tout était déjà en place et j’ai pu configurer avec vesc tool et faire tourner le moteur à fond.

La deuxième, j’ai pas pu tester pour l’instant, car mon fer à souder a rendu l’âme hier, du coup j’ai pas pu ressouder les 2 pcb et les condo. c’est le contrôleur de température qui est mort, j’en ai trouvé un sur vinted pour 13€ du coup j’attends de le recevoir. C’est la 2eme fois que vinted me dépanne, maintenant je fait mes recherches sur leboncoin et vinted.

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C’est trés stylé ce que tu fait !

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Ouais chapeau la soudure sur PCB alu

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je te confirme trop chiant la dissipation thermique.

oui c’est chiant .. mais ça se fait bien sur une plaque .. jusqu’a ce que tout les composants flottent :rofl:

perso je chauffe pas trop le pcb , et j’aide le mosfet à se decoller avec un gros fer .. ça vient tout seul .

conseil : chek aussi les drivers de mosfet . c’est souvent eux qui font de la merde et grillent les mosfets ..

avec le peu de composant sur la carte de puissance tu risque pas de cramer grand chose heureusement.

conseil : chek aussi les drivers de mosfet . c’est souvent eux qui font de la merde et grillent les mosfets ..

tu pourrais m’aiguiller pour ça peut etre? je ne sais pas les controler.

ben moi non plus :grinning:

c’est des circuits qui convertissent un signal logique basique 0/1 du cpu , en un signal violent pour contrer la capa de grille élevée du mosfet . pour pouvoir les commuter à haute fréquence sans avoir des temps de rise/fall trop élevés , ce qui entraine de la chauffe inutile.

change ceux des mosfets HS ..par sécurité .

J’ai eu des cramages de mosfets à répetition à cause de ces drivers boiteux .. ça coute quedalle ..

je crois que j’ai trouvé c’est ceux là des EG3112 (high power mos tube driver), je vais les changer.

chek aussi les couples capa/diode D9/C52 .

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je les avait déjà checker :+1:

j’ai checké sur la deuxieme, le driver et il y a bien un court circuit entre la patte 8 et 7 merci beaucoup pour l’aide. j’attends les EG3112 pour pouvoir tous les changer.

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j’ai commencé à monter ma batterie 16s2p eve 50PL. je me suis très inspiré de supzero.ch.

j’ai imprimé un holder qu’il a réalisé pour pouvoir positionner les cellules en oblique j’ai commandé les bandes obliques, ma première question: c’est du 0.15mm on m’a conseillé d’utiliser au minimum du 0.20 pour les 50PL qu’en pensé vous ? dois-je doubler les séries?

collage à la colle chaude + pastillage du pôle positif

pour la suite, vous êtes pas prêt…

j’ai voulus tester les 3 possibilités (pas cher) de soudage par point du coup:

-je me suis fabriqué une soudeuse à point avec 2 transfo de micro onde (0€ dispo à la maison) avec un module de commande 100A aliexpress (19€) avec support de pointe cuivre (9€ aliexpress black friday). avec une grosse section de câble et sans le module de commande ça dépote, ça coupe du metal. conclusion pour le soudage sur cellule: bien réglé cela soude super bien, mais cela chauffe trop la cellule à voir si cela ne les abime, très bonne alternative pour les très petit budget (qui ont des transfos de micro onde à la maison :face_savoring_food: ). on voit pas bien sur la photo mais il y a bien 2 transfos, l’un sur l’autre.

-en parallèle j’ai acheté sur vinted 15€ une soudeuse à 12 mosfets + une lipo 3s au début j’avais pris une 45c, c’est pas assez je me suis procuré une 70c. conclusion: avec le support pointes cuivres, la batterie bien chargé, être le plus court possible au niveau des câbles et un bon réglage de la soudeuse cela fait de belles soudures, attention cela chauffe très vite les câbles car ils sont sous dimensionnés, il faut faire des pauses - ça fait le taff, c’est un peu plus cher car il faut se procurer une lipo mini 65c, la mienne m’a coûté 36€ leboncoin.

-en parallèle j’ai commandé 4 supercondensateurs 2.5V 1500F pour utiliser avec la soudeuse achetée sur vinted au lieu d’utiliser une lipo mais grosse désillusion cela ne fonctionne pas du tout, les supercondensateurs doivent être rincé (j’ai rien pour les tester à la maison). J’ai configuré les condo en 4s et en 2s2p c’est pareil ça fait juste une petite marque même en mettant à fond la soudeuse. conclusion: n’achetez pas les condo d’aliexpress pas cher (ils m’ont coûté 15€ chaque).

-et enfin, je me suis procuré un malectrics v3.3 (75€ leboncoin) et une batterie voiture 740A (2 ans d’age à 20€ leboncoin). conclusion: j’aurais dû commencé par ça, les soudures sont très propre rien à dire et cela ne fait pas chauffer la cellule autant que les 2 solutions précédentes.

Viens ma deuxième question, j’ai pris un BMS JBD 20A 17S, sur la photo de branchement des fils d’équilibrage ils disent de réunir le câble 15 et 16 ensemble sur une seul cellule et le 17 sur le positif de sortie, j’ai lu quelque part qu’il ne faut pas faire cela. j’ai demandé à chatgpt et pareil, il me dit de ne pas connecter le 17eme fil? qui croire? que me conseillez vous?

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À ça me rajeunit ces montages à base de transfo

J’aurai tendance à dire que l’on calibre le nickel en fonction des cellules et pas de l’utilisation que l’on en fait donc à ce titre, stacker 3x0.15 (si 10mm de large), si ce n’est plus.

Petites gommettes et strip de fish paper pour éviter le contact direct, trés bien !

Pour ton BMS, je ferait plus confiance en celui qui la fait plutot qu’a une IA.

stacker 3x0.15mm je trouve ça enorme non?

ce gars : Making a 21700 16S2P battery pack – SUPzero.ch – Fluss SUP Zürich

n’a utilisé que du 0.15mm pour des P42A.

moi qui hésitait à faire qu’avec du 0.15mm… je vais revoir ma stratégie.

je ne sais pas si le malectrics soude bien en empilant, a moi les tests.

Hé bien si j’en crois le saint tableau de décharge :

https://www.e-sk8.fr/uploads/db5279/original/2X/6/6e225b447cfb866afbe1b4c5fabbb603017ea633.jpeg

Il en faudrait même encore plus pour tenir les 70-120A (x2) d’un 50PL

Ce tableau concerne des décharges continue avec pour fin une limite de température ce qui est le pire cas possible et un cas qui n’arrive jamais en vrai. Du coup tout réside dans la notion de burst et la tout est trés empirique. Stacké des strips permet d’assurer le coup.

En alternative je te conseillerai de prendre de la feuille/tôle de nickel 0.2 et de découper des carrés dedans. Il y aussi la possibilité de prendre du cuivre et de le spotwéldé en mettant du nickel 0.1 dessus pour resserrer le point de chauffe.

Enfin, y’a l’option de prendre des bus bars de nickel sertie dans du cuivre, les vendeurs de ces trucs parlent de 150-200A de burst. La soudabilité du nickel dans la petite résistance du cuivre, ce serait trés bien.

D’ailleurs le suisse fait la méthode du carré de nickel “plein" aka 0.15 sur 30mm et il ne rigole pas sur la mise en série des deux demi packs :

Tout ceci ne concerne “que” des p42A, la 50PL décharge potentiellement deux fois plus. Ce que je préconise me parait pas déconnant du tout.

j’allais faire a peu près la même chose pour la mise en série des 2 demi pack.

j’ai pris ça: https://www.nkon.nl/fr/1-meter-nikkel-batterijsoldeerstrip.html

je les ai coupé comme ceci :

du coup cela ne suffira pas, c’est du 8mm de large. il faudrait que j’en stack 3 ou 4?

Stack 3 devrait être viable (encore une fois c’est empirique), 4 pour être tranquille ou brase un bout de tresse de dessouder en travers oui.

Edit, tout cela est bien sur dans le but d’utiliser le pack a son plein potentiel de qui releve des bonnes pratiques mais dans les faits, je pense que si tu tire 100-120A pendant plus de 5 secondes, ce sera déjà le bout du monde.

merci pour les conseils, je pense que je vais passer par des losange plein de 30mm comme le suisse et seulement les stack x2. le probleme de la tresse a dessouder comme je suis en 2p je ne peux faire que un point d’etain entre les cellules pour pas les chauffer. la solution avec la tresse serait comme cela:

en rouge tresse a dessouder en losange, en vert point d’etain pour souder la tresse, noir point de soudeuse a point.

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