Salut les vesc addict,
Ayant envie de rider en famille je me suis mis en tête de faire une trot « cross » ou du moins une trot a grandes roues pour pouvoir aller me balader en garrigue avec mes gosses.
Donc lorsque je trouve une trot yedoo sur le bon coin a 50 balles, je décide de me lancer.
la yedoo n’est pas une vrai trot cross comme les globe3d mais elle a le mérite d’avoir une roue en 16" a l’avant et une roue 12" a l’arrière.
Ensuite je me penche sur la motorisation je trouve un moteur de draisienne en 12" 48V 1000W et a ce moment flipsky lance son 75/100 a 80$. Donc banco, j’ai tout ce qui faut pour me lancer.
Je vous passe les étapes de montage du moteur sur la fourche arrière qui m’a fait quand même bien suer ( écartement de la fourche et renforcement des points de fixation…)
Bref quand toute la partie mécanique est en place je câble tout ça moteur, fesc, batterie 13S8p.
je rajoute ensuite le module bt de flipsky qui ne fonctionne pas de suite.
la détection se passe bien et il me propose 60A pour le moteur. je suis un peu surpris car le moteur est vendu pour 1000W mais bon je valide et je me dis y aura qua surveiller la température du moteur.
je fais mon premier test ride, et la bof ça envoie pas des masses une fois lancé la vmax est de 50km/h environ mais ça grimpe pas au mur.
J’insiste avec mon module bt ( merci antonin b) je modifie l’ordre des fils et la banco ça marche.
Je refais les détecs, impeccable, toujours 60A. lorsque je met les gaz full throtle je trouve que ça tourne mais pas si fort que ça, je décide donc d’essayer de bloquer la roue avec la main et d’accélerer pour sentir un peu les 3000W. mais là surprise je bloque la roue juste avec la main sans trop forcer , les rt datas une fois le moteur bloquer donne ça:
Je suis full throttle la jauge current monte a 63A
La puissance stagne a 428W
je vois le i batterie qui est a 8.18A donc je me dis que la puissance se calcule avec le i batterie. et que ma batterie doit etre naze, je passe sur ma 12S6p de molicel et pas mieux.
Le lendemain je test en sensorless, pas mieux, enfin je test tout au max (100A ) et là c’est beaucoup mieux ça envoie pas mal, ca ralenti plus dans les cotes, je me dis la méthode @cathode est bonne tu mets tout au max et tu avises.
je parts faire un test ride en logant les données:
puissance:
le vesc il chauffe grave en quelques secondes il monte a 60°C puis ça continue jusqu’au cutoff.
C’est là que j’ai besoin de comprendre pourquoi il chauffe autant. Il est donné pour 75/100 donc 7500w alors qu’il ne tient pas les 2500w.
j’ai une conso pourrie 35wh/km.
je vois bien qu’il y a une différence entre i moteur et i batterie mais je ne sais pas expliquer si ça pourrait venir de là.
si vous avez des pistes d’explorations ou des idées pour améliorer ça, je suis preneur.
Bien que j’ai pas de quoi fournir autant de datas, je profite de l’occasion pour dire que sur mon drift trike (également en 75100 du coup) je doit mettre 20A de battmax en plus pour avoir le même ressenti de puissance a ce que j’ai pu ressentir sur un classique vesc 6…
Je savais pas qu’un moteur de draisienne pouvait encaisser autant . le moteur est chaud ?
Pour le 75/100 , essaies de l’ouvrir pour voir si les mosfets sont bien montés . plusieurs ont eu ce souci , et plein d’autres problèmes de finition . capas qui se baladent , pcb qui touche le boitier …Etc . vérifies aussi les soudures des drains et source des mosfets .
Un mosfet à fort courant ça chauffe très vite . donc il faut le refroidir … très vite aussi . sinon la chaleur s’accumule … et cut off.
Le fait que tu puisses arrêter le moteur à la main , c’est bizarre aussi . tu es en foc sensored ? ça m’est arrivé sur des dual vesc 4 ou 6 , le moteur slave était facilement arrétable , alors que le master impossible à freiner à la main …
pour le courant , tout est calculé dans le vesc . le I moteur , c’est le pulse de courant mesuré par le shunt x le duty . les tr/min entrent en compte aussi , car avec la vitesse, les pulse de courant sont plus faibles à cause de la fcem …le courant batterie je sais pas comment ils calculent , mais sur un single , ça devrait être le même que le I moteur ?
d’apres mes calculs , 50kmh max et 50V , ça donne un Kv moteur de ~18 .
comme un hub d’hoverboard que je connais bien .le tien est juste plus puissant .sur mon skate en hub , j’ai une différence de conso entre du 8"(0,4Ah/Km) et 10"( plutot 0,6Ah/Km) sur un même parcours . donc avec ce Kv et ce diamètre de roue, ta conso est normale .
(35wh/km /50V = 0,7Ah/Km
@cathode utilise le savoir de la dent blue. @lurch je vais l’ouvrir pour voir.
sur alixpress on voit des moteurs de draisienne en double alimentation électrique jusqu’à 120v. avec 3200w
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le moteur chauffe un peu mais il est bcp plus long que le vesc donc ça ne me pose pas de problème pour l’instant. j’avais envisagé de le remplir de statorade pour limiter la chauffe si besoin.
il me semble que les câbles moteurs sont bien tiedes également. donc s’il n’y a rien dans le vesc j’ouvrirai le moteur également.
une draisienne est bridée à 500w à mon avis. pas besoin de gros fils .
toi à 2500w , c’est normal que ça chauffe . passes sur du 3mm² , ça limitera aussi les pertes .
ton hub est geared ou gearless? il semble y avoir les 2 versions …
si tu ouvres le moteur , notes le diamètre du stator , nombre et taille des aimants , le nombre de fils/bobinage et si équipé , la résistance entre 2 phase . je mettrais ça dans mon tableau de moteurs chinois
De ce que j’y vois, il n’y a rien d’anormal, juste cette sonde température NTC qui m’interpelle, deux fils de cuivre nus, mais enduit. car impossible de mesurer une résistance.
Sur vesc tool je vois qu’il y a deux types de sonde ntc, la 10k a 25°C et la 100k a 25°C.
En fait je me rend compte que ça cut off a cause de la tepérature mais que comme le fesc est dans une boite sous la batterie pour l’instant, je ne peux pas mettre la main dessus pour voir si vraiment il atteint vraiment les 85°C.
c’est quoi la différence entre la 10K et la 100K? il n’y a qu’en mesurant la résistance qu’on peut savoir la quelle c’est?
en fait j’ai finalement réussi a prendre une valeur en grattant un peu le vernis mais je ne sais pas ce que ça vaut 5.45Kohm, je suppose donc que c’est bien une 10K.
le hub il est censé être gear less, c’est celui là:
De ce que j’ai compris quand je l’ai acheté c’est que les jantes avec la bande rouge c’était les 1000W et ceux qui ne l’avait pas c’était les 500W. mais les infos sont changeantes sur aliexpress.
Le 10k/100k c’est l’impédance du thermocouple, grossiérement plus c’est haut plus la résistance de la sonde est grosse donc la valeur varie peu donc il faut que l’électronique qui fait l’acquisition soit correctement calibre. En revanche, la valeur mesure s’en retrouve plus précise et sensible
Ok . Donc il faut sélectionner 10k dans vesctool .
Ah ces chinois…toujours avec leur Kapton sous les mosfets … qui est un ISOLANT thermique et dissipe quedalle. Vires moi ça et mets du pad thermique , et des brides sur les mosfets pour bien le plaquer au milieu du boitier. Comme sur les esc ebike …
j’aurais du mieux lire ce que tu as écrit car j’ai simplement virer le kapton et tout remonté sans pad thermique… donc bref je vais chercher sur le net des mosfet neufs.
Le cul (drains) des mosfets doivent être isolés entre eux . Il y a le + batterie sur les mosfets High, et les phases sur les mosfets low. D’où le kapton et les rondelles plastique . Mais mieux vaut du pad thermique…
je savais pas pour le drain, ta pas peur que le pad thermique s’écrase trop ou s’éffrite avec les vibrations ou je ne sais quoi pour au final aboutir au même problème ?
Voila les MOSs utiliser dans le 75100 (selon les photos)
Le « drain » si j’ai bien compris ce que c’était, couvre tout l’arrière de la pièce aussi, kapton ou pad ou tout ce qu’on veut ils sont d’origine tous en contact par la vis de serrage non ?
Par ailleurs poser une « barre » de pression sur les MOS type « les esc d’ebike » comme tu le dit trés justement m’intéresse mais il ne semble pas y avoir la place
A moins de justement recouvrir ma barrette de pression de kapton tape, percer et tarauder juste au milieu pour avoir un seul point de contact, puis, la positionner tout en haut des MOS, pile sur les trous de fixation originaux plus particulièrement celui du milieu coté boitier, qui sera donc réutiliser.
Edit :
Pour quand même avoir une grosse pression sur tout les MOS malgré le seul point de contact, pourquoi pas faire ca :
Vu de haut en noir les MOS, en vert la barrette de pression, en orange le kapton, en bleu la vis.
Suffirait de la tordre un peu pour crée un petit ressort.
j’avais pas vu que les mosfets étaient serrés comme des sardines …shit.
pas de risque pour l"écrasement du pad . à part en prendre un tout sec et craquelé de recup … faut pas non plus serrer comme un ouf.
et il y a une rondelle isolante dans le trou du mosfet .
Bonne idée ta barette , mais il faut qu’elle soit assez rigide pour appuyer sur les mosfets des extremités . il faudrait la fixer en 3 points …
il reste aussi la solution ancestrale de la plaque de mica et pate thermique , comme dans les vieux amplis hifi .
Tu veux dire prendre les mosfets en sandwich car il y a déjà
une barrette derrière les mosfets.
sur la photo tu vois également les petites rondelle tubulaire en plastique juste sous la vis
j’ai l’impression que le boitier du 75/100 n’est pas très dissipateur de chaleur, il n’est pas très épais et les rainures ne sont pas profondes. il y a peut être moyen de gagner quelques degré par là également.
Je m’étais posé la question de me prendre un de ces 75/100, mais la mention ‹ firmware not upgradable › m’ennuyait un peu.
Est-ce que l’un de vous a réussi à lui mettre à jour le firmware ? (Genre mettre en 5.3)
si je souhaite dissiper d’avantage la chaleur, est-il imaginable de doubler les mosfets?
Genre une rangée dessus et une dessous avec une grosse plaque d’alu au cul le tout dans un nouveau boitier
je vais commencer par ventiler et y coller des petits radiateurs mais éventuellement je me mettrais a réfléchir a un bon gros boitier dissipateur par la suite si je vois de l’amélioration.
et tout remonté sans pad thermique… donc bref je vais chercher sur le net des mosfet neufs.
