Ce truc c’est que des barres de fun, de loin mon engin le plus drôle et fou a piloter. Et a 50km/h a 60° poser sur la route, je parle bien de pilotage.
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Bon j’ai sautouiller dessus, ça ne prouve pas grand-chose mais pas de craquements ou bruit ou quoi que ce soit.
J’avais perdu une des deux espèces de bagues qui s’emboitent dans le châssis, elles centrent l’axe, ont une « rondelle » intégrer pour que le roulement de la roue visser contre bosse bien et un logement pour les ergots de l’axe afin qu’il ne tourne pas sur lui-même. Je les ai donc 3d printé, ça m’a pris quelques essais avant d’avoir quelque chose qui s’emboite avec quelques coups de marteau coté châssis et coté axe. Pour le coup c’est mieux que d’origine, avant y’avais du jeu et sur la bague original restante le plastique commençais a blanchir sous les contraintes.
Pour la zone souder ou les ergots originaux n’existent plus. J’ai choisi de pas passer du temps a les remettre en forme. Ils sont dorénavant plus large et dissymétrique alors pour les passer dans la bague j’ai remis l’axe sur ma plaque pour le chauffer un coup puis je l’ai encastré de force dans l’impression 3d (cf la photo du bas) pour que les deux soit bien mouler l’un dans l’autre, une fois satisfait j’ai rapidement refroidi l’axe avec de l’eau et arrêter le procéss’
Dans le même temps j’ai trouvé un e-shop qui a reçus du stock aujourd’huis même sur ces axe-là alors qu’ils n’existent nul par ailleurs donc, pour le prix, j’en ai quand même pris un de rechange : Triad Trike M15thread Single Type Axle – Rideminded EU
En même temps qu’une housse de siège moussé pour un peu optimiser les frais de ports.
(Très bon contact par mail soit dit en passant)
question con : pourquoi un seul axe ? les 2 roues doivent etre solidaires en rotation ? 
C’est plus facile a faire donc moins cher j’imagine.
C’est exactement comme en skate l’axe ne tourne pas, la roue son propre ensemble de roulement /cylindre/roulement et est poser dessus. Pour le coup elles ne font que suivre.
Sur les triads « conter measure » :
Chaque roue a son axe ce qui dégage tout l’intérieur pour souder du tube et rigidifier a mort l’arrière cela dit, le principe reste le même et les axes ne sont pas tournant.
ok . je pensais qu’elles étaient liées en rotation. pour faciliter le drift et dérapage 
à essayer.
Bon j’ai fait mon premier test en réel.
J’ai commencé très doux puis au fur et à mesure j’ai pris des bosses de racine d’arbre a 30 (ça tangue) … 40 (ça tape dans la colonne vertébrale) … 50 (je rebondi dans le siège), RAS. Donc je me suis mis à rouler « normalement » → gaz ouvert h24, 50kmh en crabe jusqu’à trouver la limite et taper la roue coté soudure contre un trottoir après un tête à queue nul dû à un erreur de pilotage nul.
Sur le moment la roue tournait ovale donc je me suis dit que j’avais tordu (mais pas casser) l’axe. En fait non, c’est simplement une des vis qui tient la jante plastique au « pneu » plastique qui a déchiré son logement (de plastique). Je l’ai remis en place, ce n’est pas très rond mais ce n’est pas si important.
En tout cas je pense que c’était le meilleur test possible pour mettre à l’épreuve ma réparation. Je peux sans rougir dire que l’axe est toujours parfaitement droit et que j’ai bien bosser.
Pour éviter le problème je suis en train de me renseigner pour des roues de kartings
J’aimerai bien me faire plaisir avec des petits pneus en flanc tendu
Solidité/légèreté optimal, faible zone de contact entre le pvc et la route donc une vrai savonnette (ce qui est une trés bonne chose pour le coup), possibilité de rouler sans PVC pour une meilleur conso’ et un meilleur silence. Ce sera vraiment l’upgrade logique mais j’y connais rien encore.
Bon j’ai fait des progrès dans mon projet de flanc tendu.
J’ai acheté des hubs a jante de kart, il suffit de changer les roulements pour que ça fit mon axe de 15. J’ai un peu galéré mais a coup de congélateur d’un côté et d’eau bouillante de l’autre j’ai réussi à les enfiler dans leurs logements.
J’ai pris des pneus avant a un circuit de karting, ils donnent ceux qui sont plus en état en ayant frotter contre un autre pneu ce qui creuse un sillon où taper une bordure, pour du drift trike ce n’est pas important et c’est surtout gratuit.
J’ai pris des jantes de pneu arrière et c’est parti pour la grande aventure du montage flan tendu :
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J’ai contacter « 3eme type » des montpellierains qui ont dév leur e-trike pour avoir de l’aide, ils m’ont totalement ghosté
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Je découvre une « boite » qui propose le service en Australie, le contact passe mais bon… Australie quoi.
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J’écume les forums, je relève un peu de tout même si c’est assez pauvre, chacun sa technique mais ce n’est pas forcement reproductible car le matos n’est jamais pareil, un petit bordel pas forcement exploitable quoi.
Puis je tombe sur cette vidéo :
Qui introduit l’utilisation d’une bande de PVC pour comprimer la lèvre sur la jante et obtenir quelque chose de relativement étanche. Avoir le PVC sangler force le pneu a croitre sur la jante et pas en hauteur. La gomme est mis en place avec de l’air comprimé (il le montre pas mais l’obus donc le mécanisme anti retour de la valve est démonté ca permet de passer plus d’air, c’est pour ca que le pneus se dégonfle après l’avoir mis en place)
J’ai acheté mon PVC et des sangles et là j’ai tout essayé… savon/pas savon air comprimer via une pompe à main, via mon compresseur allume cigare de voiture, la tentative de démontage d’obus se solde par un filetage niquer, en amenant le montage a un garage pour un coup de soufflette, déo’ + feu ou je me suis juste cramé les cils ya rien qui fonctionne. 
Donc dernier espoir sur les conseils d’un pote @thym que je salue bien bas et du garagiste a la soufflette, la chambre à air. J’ai pris des 10"x 4.5-5", PVC + sangle, versé 12L de savon absolument partout et pompe à main, hé bah même si c’est quand même un combat de tous les instants, ça à presque fonctionner.
Au détail que la chambre semble trop grosse et n’est pas totalement étendu à l’intérieur du pneu, il en résulte que la valve normalement coudée à 90° s’enfonce et n’est pas aligner en plus d’avoir des bouts de chambres qui débordent par le trou de valve, la chambre est très certainement pincée et le montage n’est pas sain. D’ailleurs j’ai "réussit à le faire que sur un de deux pneus car la seconde chambre à air a percé.
J’ai commandé des 10"x 3.5"/4.5" et ça devrait le faire.
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Bon, aprés une « petite » sortie de +/- 55km a rouler comme il faut j’ai sacrément encu*** mes roues et mes centreurs d’axe. Je pourrais changer l’enveloppe externe, les wheels triad sont justement faites pour ca mais je pense qu’a un moment faut bien s’avouer que je leur en demande trop et faut passer le cap de finir de monter ces pneus de me*** en flanc tendu.
Après énormément de recherches, de chambre exploser et de passages chez le garagiste pour démonter les pneus partiellement claqué contre la jante et virer la chambre a air morte dans le process’ j’ai trouver des chambres qui n’ont ont pas exploser au montage (enfin pas encore).
C’etait une galére sans nom, je me suis littéralement fait saigner les doigts, décoller les ongles et bruler les cils / cheveux lors d’un essai a la flamme. Je ne souhaite ca a personne et mais au final après un bataille totalement aberrante :
Il me reste a gérer la surchauffe sur le 75100 (cf le topic qui va bien) que je reste sur ma faim et a sleevé les pneus en PVC.
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Avec les bandes non rodée je doit avoir genre 5cm de surface de contact réel entre le PVC et la route donc le comportement est très très piégeur ça se place directement dans l’angle, il faut contre braquer a mort et jouer en limite de backward pour pas turn, pour peu que le revêtement soit bien je me retrouve toujours slider roue et trike à pile 90° sur une dizaine de mètre tellement ça ne freine pas XD
Pour essayer de prendre des courbes et pas partir tout droit je dois faire confiance à mon pneu avant pour garder de la traction, le « problème » c’est que c’est un pneu plein donc il sature assez vite ce qui rend l’engin … certains diront terrifiant moi je dirais … fortement joueur 
. Il faut gérer les phases ou l’avant burn et perd son grip et les phases de grip mais le « mouvement rectiligne uniforme » de la première loi de newton (aka : droit dans le mur) n’est jamais très loin alors il faut être très réveiller.
Un mot sur la chauffe, j’ai fait un montage (certes immonde) avec radiateur en cuivre (cf cross poste avec le topic qui va bien), je n’ai pas réellement forcé juste rouler de façon « dynamique » et ça ne dépasse pas 50° donc pas de thermal throttle ce qui est une excellente nouvelle (en plus il fessait 26° d’ambiant sous un beau soleil donc plutôt chaud)
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Ouf…
pneu plein devant? Ca doit etre super lourd .en plus il y a peu de poids dessus. Donc je comprends que ca parte vite en sucette… perces le . Ca fonctionne bien…
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C’est soit pneu plein soit pneumatique qui explose et te coute 40 balles et des galères toute les deux sessions.
La question est vite répondu
En plus pour savoir de quoi je parle, le grip est même pas forcément meilleur en pneumatique, le pneu plein bien usée offre bien plus de surface de contact ce qui compense.
Cela dit si tu fait trop travailler le pneu en lattéral, il déjante. Personnellement je doit être trop léger donc ca n’est jamais arriver mais avec un pilote plus lourd…
coucou alexis 
Si je dis ça c’est pour rebondir sur le perçage latéral du pneu, je comptais le faire pour poser des zips et le serrer contre la jante
hésites pas . j’ai fait la manip sur un hub de trot , ça assouplit bien …
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comment ca il faisait 26°C un 15 avril? 
Chut, c’est notre petit secret
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Via de l’impression 3D j’ai mis en place un single 75100 de chez spintend. La commande d’un petit ventilo en 40 a fixer dessus est passer. Il me faut me décider de l’alimenter soit en 12v par le circuit 12V de mes leds/lampe soit par la prise 12V déjà présente sur le VESC (je penche pour cette solution)
Je vais faire un petit rafraichissement des mounts du siège mais a moins que je péte un plomb a foutre un gros moteur on est vraiment en fin de projet la. Il est tel que je je me le suis imaginer, il roule bien, il roule fort, il est parfait.
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tu as donc remplacé le Flipsky? le Spintend chauffe moins ?
Ça fessait longtemps je j’avais des vus sur ce single spintend, ultra compact et ultra puissant avec d’origine des trous de fixation pour ventilo c’était la cerise sur le gâteau alors je me suis fait un petit plaisir
Concernant le flipsky 75100 j’ai totalement virer la carcasse d’alu et j’ai refait un boitier full ABS, j’ai bien isolé les drains, je monte le bordel, ça ne fonctionne pas…
Je check mes connections ça semble ok, je me log en Bluetooth et je lance une config moteur. En FOC l’étape de résistance interne passe bien mais l’étape « tournante » amorce un cran puis se fige jusqu’à la fin du test (avec message data received a la fin mais ça ne fonctionne pas non plus). Je soupçonne à force de travailler d’avant en arrière à cause de la masse des blocs de cuivre le temps que je bosse dessus, certaines pates de MOS ont casser ou présent(ent) un faux contact, je n’ai pas pris le temps d’aller plus loin.
oki. l’avantage c’est que les TO220 du flipsky ,c’est pas du cms,donc facile de cheker les connections. mais je note pour le spintend plus costaud…
propre ce montage avec le spinted.
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C’est marrant de lire ça parce que même si dans les faits le fit est au poil de cul et qu’il se « click » en force dans son carré, la réalité c’est qu’il est en contrainte contre le capot par l’intérieur et repose sur la masse de câblage formidablement bien rouler en bordel.
Héhéhé
(Représentation d’artiste bien évidement)