Interessant … et il se passe quoi si on fait le contraire (ce que je fais) . Je laisse le courant battterie a donf et je bride le courant moteur ?
Woula, c’est une excellente question, facilement niveau bac +3 dans le domaine ce qui n’est pas vraiment mon cas, je vais quand même me lancer.
Un moteur se comporte toujours un peu comme un générateur. L’idée de base est qu’on applique un courant à des bobines, ça crée un champ magnétique à même de pousser/tirer sur des aimants ce qui, une fois bien timé, crée un mouvement et ça nous arrange bien, MAIS, ce mouvement induit également une force parfaitement opposée à ce mouvement et proportionnel aux RPM du moteur, celle-là ne nous arrange pas, c’est une perte*.
Et là commence la partie de ping-pong car tout ça est une question de sécurité sur la gestion de cette perte.
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Pour faire varier la vitesse du moteur le vesc sors son plus bel opinel et coupe le voltage de la batterie en plein de morceaux plus petit pour « virtuellement » abaisser le votlage et les donnent au moteur. La taille des morceaux de volt etant simplement pris sur ce qu’ordonne la télécommande, c’est comme ca que fonctionne la commande des gazs**.
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Comme prévu, on obtient aussi notre force opposée à la rotation et proportionnel au RPM ce qui nous emmerde.
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Du coup, pour maintenir du courant dans le moteur et s’accommoder de cette perte, le vesc coupe volontairement des plus gros morceaux de voltage. Assez pour compenser mais pas trop pour éviter d’exploser en courant et tomber dans l’effet joule (la chauffe liée à la résistance électrique du circuit) ce qui fait chauffer le moteur.
Et voilà, les petits morceaux de voltage initiaux c’est le Battery current et la liberté qu’a le vesc à couper/compenser avec des plus ou moins gros morceaux de voltage***, c’est le Motor current max, aka, courant de phase.
À partir de là, si on met a balle de Battery et moins de Motor, on retire au vesc la possibilité de gérer cette fameuse force qui nous fait chier, il y a juste à espérer que le pack ait assez de décharge pour couvrir toute l’etendu de la gamme et que le moteur puisse encaisse la chauffe (par contre si c’est le cas, sa perf bien)
Pardon si je donne l’impression de parler à un enfant, je sais que tu connais déjà mais a y être autant vulgariser a tout le monde mais c’est très compliqué de rendre la question accessible sans jamais evoqué EMF + Back EMF*, PWM**, duty cycle*** ou je vais forcément perdre tout le monde donc j’ai fait de mon mieux car vous aurez compris que c’est une question éminemment complexe et mon prof de fac m’aurai déja encu*** sur place en lisant ne serai-ce que la moitié de ca.
Dans tout les cas c’est ce que vesc tool dit de faire, tout simplement.
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j’ai vu ça dernièrement sur vesc talk. si j’avais pu juste mettre la photo mais depuis le tel c’est pas possible.
mais il ya un petit graph non sourcé qui montre le role des differents current dans les commentaires
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Moi je dis 17/20 pour la vulgarisation et la prose .
Pour moi c’est illogique ce rapport de courant batterie/moteur.
Techniquement, le courant qui sort de la batterie est la somme des courant des 3 phases . Qui certes diminue avec la vitesse du moteur car il génére une tension inverse .
Donc déjà savoir ce qu’est ce ’ current motor’ dans vesctool et autres softs?
Courant dans une phase ? Dans les 3 phases ? Autre valeur ésotérique calculé par et pour le cpu ?
Et d’ailleurs, nos esc n’ayant pas de mesure physique du courant batterie(shunt) , il le calcule d’après la mesure des courants de phase …
Pas trouvé le post qui en cause . Tu as le titre ou un mot clé ?
Interessant ce groupe . Je suis pas le seul a avoir des grognements sur des gros hubs 
…j’explore les pistes…
oui c’est un groupe fb qui reste interrassant même si les post souvent les même :ja
i un problème avec mon flipsky 
en mot clef tape lamirande c’est le nom du gars
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Essai petit vitesse pour voir…coupure « under voltage »…
Grattage des connecteurs corrodés ( eh oui la boue c’est bien mais fallait nettoyer…) et d’à repart mais en flippant un peu…
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Y’avais un mur invisible, le reste de la map etait en DLC ou quoi ? XD
On dirait t’a glissé sur une goutte d’eau carrément
La SYL 4WD est cool
Complètement tordu ta roue ou c’est moi ?
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Ouais t’as raison il y a un problème…pas de problème avec l’autre roue 
bien vu lcathode .il y a un truc pas clair là. on dirait que tu rides avec une roue crevée
Bon le mur invisible je déconseille je bénis les hook… c’est pas parfait mais c’est moins pire
Non pas crevé là j’étais à 4 bar , pas voulu dégonfler de peur de perdre la pression car j’étais parti sans pompe. La board tire à droite et je pense que je compense. Je vais revoir tout ça
non mais les 4bar , c’était pour plaquer le pneu sur la jante .
tu peux dégonfler à 1.5~2bar .ou moins suivant la structure du pneu . mets du Notubes ou autre liquide préventif fluide , ça va boucher rapido toute tentative de fuite d’air .
Je sais que c’est pour claquer le pneu…
J’ai dégonflé et ça a l’air de tenir. La flemme de démonter l’obus et d’y coller le préventif….
J’ai trouvé d’où vient la connerie, la board tire à droite et m’oblige à forcer sur les pointes en front…passage au marbre obligatoire
La roue est carrément de travers cqfd!
La faute à ces deux écrous qui bloquent le truck arrière qui permettent de modifier l’orientation de la roue
Là ça va mieux mais elle tire un peu à gauche maintenant
Sans compter que j’étais en train de perdre le truck avant avec les vis planquées sous le Davega 
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Bon ça roule droit merci les gars je voyais bien qu’il y avait un truc qui clochait.
Donc P’tit ride pour voir et tout baigne. Trop de racines donc p’tite vitesse . Le pneu dégonflé est bien plat et c’est moins manœuvrant mais un peu plus confort. Par contre faut vraiment une suspension arrière. Va falloir cogiter
21Wh/km ça va et 40 degrés pour l’ESC. Enfin j’ai une température moteur
