PM @tignous pour savoir quel pélicase fit une 16S5P de 21700.
PM antonin bouyeur (peut etre aussi tireun arl) pour avoir 60x21700-50S pas trop cher.
Je ou Tignous te soude tout en tôle de nickel 0.2 ou autre (et qui que soit le builder je pense qu’il va en chier car de mémoire le pack est sur deux étages, c’est la vie)
ANT bms, qs8s, 8 AWG tout ça tout ça,
Tu fous ça dans toutes tes machines, 1.4kWh - 10kW selon moi le compromis parfait puissance/énergie/masse/encombrement pour des engins à « transportable sous le bras » et t’est plus emmerdé avec tes lipos.
Ça me paraît être une Enfin une seule batterie pour l’ensemble des builds. Bon ça va taper dans les 6-7 kg probablement…
Il faut quoi raisonnablement comme courant max pour le BMS ?
Jamais dépassé 80A , mais ca doit pouvoir sortir 200A sans soucis .
Pas de bms pour moi, j’ai mis une prise d’équilibrage pour charger avec mon chargeur de modelisme
.
le bms tu le bipasse tu ne l’utilise qu’en charge. il te suffit de prendre un 40A pour qu’il encaisse une charge rapide. un bms bluetooth cest top ca te permet de surveiller en permanence l’état de tes packs et ça te permet aussi d équilibrer en continu pas que en charge.
j’ai toujours mis des ecarteurs de cellule dans mes batterie du coup elle sont un peu grosse mais certains n’en mette pas. dans une case peli 1200 j’ai mis 72 cellules avec holder sans les holder tu peux en mettre 96 . par contre la forme de la batterie est un peu complexe pack verticaux et horizontaux.
il faut que tu regardes la place maximum que tu as entre tes pieds. il y a plein de facon d’assembler ces cellules a toi de trouver celle qui te convient.
J’ai mesuré les rpm roues en l’air de mon Laotie sous 44.3V , ouais la batterie était presque vide… la valeur est de 1167rpm soit un KV de 26.3…
Le Spinted 4KW a un KV de 20.7… c’est vraiment mieux ??
Il est donné pour 50Nm ce que m’a confirmé le gars de Spinted
Je vais essayer de mesurer le couple de mon Laotie avec un levier de 1m et une balance
Sur un gros diametre de pneu ,ça influe assez vite . Jai des hubs dhoverboard Kv 18~20 et dautres chinois Kv27 . Meme si ils sont plus puissants avec des bons aimants de 40mm, tu sens bien la différence de couple au démarrage et de conso aussi (+20~30%). En pneus 9’'…
Edit : me demande pas pourquoi la plebe parle en « T » (pour turn, aka le nombre d’enroulements de cuivre sur le stator) et pas en KV directement, je ne sais pas.
Tu as un bon tuto pour le statorade? Faut juste remplir le gap entre stator et rotor? Le truc que je ne pige pas, je vois l’intérêt pour un hub de bike avec hubsinks mais transférer la chaleur vers une jante recouverte d’un pneu ça change vraiment ?…
Ouai c’est vraiment utile.
La chaleur d’un moteur vient du stator, en hub le seul transfère thermique ce fait par rayonnement infrarouge ce qui est à chier et par contact direct axe/roulement/chassis ce qui est immonde.
Sur mon qs205 stock le moteur était juste tiède sur les flasques alors que l’esc me remontait 78°C.
Après statorade et sur le même trajet j’étais en limite de me bruler sur les flasques et l’esc remontait 65°C (selon les personnes, le corps humain déclenche la sensation de brulure entre 55 et 65°C pour donner une idée)
Du coup comprend bien que ce n’est q’une fois que la statorade joue son rôle de pont thermique et que le rotor joue le rôle de dissipateur que mettre des hubsinks fait sens et pas avant. De toute façon toi, tu ne peux effectivement pas
En tout cas l’un dans l’autre, j’ai pu pousser la puissance de 10 a 15kW sans overheat et sans hubsink, c’est en gros le gain que rapportent les utilisateurs de mxus3k (un autre hub qui a la cote) de ce que j’ai pu lire soit un x1.3-1.5 overall. Je trouve ça intéressant pour un tube à 35 balles.
vernir le stator pour la protection corrosion + crée des petits ponts thermiques entre les brins + empêche les vibrations (ce qui défonce l’isolation des brins et crée du court-circuit)
Peindre l’intérieur des flasques en noir pour mieux absorber les infrarouges du stator. Je ne sais pas à quel point c’est pertinent en termes de perf mais ça se tient, physiquement parlant.
vernir le rotor, ce serait con de pas le faire et ce ne sera jamais perdu.
Et la, on arrive dans l’empirique, toi, tu n’as pas de rayons donc le rotor donne sur l’intérieur du pneu, un autre espace remplit d’air statique, ce sera toujours mieux que d’origine c’est certain mais ça ne nous arrange pas pour vider les calories. Peut-être moyen de gratter en collant des radiateurs sur l’extérieur des flasques mais comme ça reste pas clair, je tablerai plutôt sur x1.3 que x1.5 sur le gain de perf.
J’ai aussi vu des mecs faire les étapes précédemment cités mais faire du gruyère à la scie-cloche dans les flasques au lieu de mettre la statorade, un petit mesh d’inox assez fin sur le trou empêche que trop de merde rentre. Les plus créatifs mettait même des écopes en bordure de trou pour forcer l’air dans le hub une fois le pneu en rotation. Je ne sais pas à quel point c’est du génie (ou de la connerie).
Si tu te dis que la statorade coute cher que et n’importe quel férrofluide pourrait faire l’affaire, sache que je me la suis également posée mais que j’ai jamais testé quoi que ce soit alors démerde-toi
par contre , ça transfère la chaleur dans les aimants . not very good .
je cite :
"Les aimants néodyme n’ont pas tous le même procédé de fabrication, ni la même qualité. Ils sont classifiés de façon internationale selon un code alphanumérique que vous retrouverez dans les caractéristiques de nos fiches produit : N45, N42, N38, etc.
Pour 2 aimants en néodyme et de même volume, ce sera l’aimant avec le nombre le plus élevé après la lettre N qui offrira la plus grande puissance d’aimantation.
Ce code indique 2 informations :
La température maximale d’utilisation de l’aimant
Le taux énergétique maximum de l’aimant en méga Gauss Oersted (MGOe), c’est à dire le produit de la rémanence de l’aimant (densité des lignes de force) et de son champ coercitif (résistance à la démagnétisation)
L’indice de température est donné par la lettre (N, M, H, etc.) :
N : température maximale de 80°C.
M : température maximale de 100°C.
H : température maximale de 120°C.
SH : température maximale de 150°C.
UH : température maximale de 180°C.
EH : température maximale de 200°C.
La chaleur. De fortes températures supérieures à 80°C peuvent altérer temporairement, voire définitivement, le champ magnétique de l’aimant. On appelle température de Curie le point à partir duquel les aimants sont définitivement démagnétisés. Pour les aimants néodyme, la température de Curie est généralement de 310°C.
Enfin une seule batterie pour l’ensemble des builds. Bon ça va taper dans les 6-7 kg probablement…
la valeur est de 1167rpm soit un KV de 26.3…
