Merci mais j’ai encore qq trucs à régler…
Une question, au passage : peut on rallonger le fil d’antenne (pour le faire sortir de la cage de faraday carbone/alu)?
Salut, le rallonger (alors que le raccourcir c’est facile) c’est casse gueule et ça risque de provoquer des interférences, en revanche si c’est du 2.4ghz, il existe des antennes plus longues dans pas mal de marques de radiocommandes suffit de sélectionner le connecteur qui correspond .
C’est pas plus simple de rallonger les fils qui partent du récepteur et de placer le récepteur sur un bras par exemple ?
Je me disais bien que ça devait pas être aussi simple…
C’est effectivement du 2,4 ghz (Maytech) et tout est soudé sur la carte…
Effectivement, comme dit Gomax, l’autre solution est de déplacer le récepteur mais c’est l’autre câble qui doit être rallongé(cf ci-dessous).
J’espère qu’il existe des rallonges et que ça ne pose pas de problème…
Autre question, comment fixe t on ce genre de carte? il n’y a pas de patte de fixation ou équivalent…
Il reste un peu d’espace dans les petits boîtiers, à coté des Hooks.
En vert c’est la partie réceptrice de l’antenne mais plus elle est éloignée des parties métalliques mieux elle capte ceci dit autant en modélisme on s’éloigne autant la pour perdre la réception faut s’accrocher, donc si cette partie est dehors ça roule ensuite le récepteur en lui même en bleu il suffit de l’isoler et de le fixer au double face ça fait la blague, quand au connecteur en orange c’est le plus simple a rallonger, si tu veux je t’envoie une rallonge par courrier, dis moi de combien tu veux le déplacer 
Le fil d’antenne est tellement court que même s’il sort de la boite alu, il restera sous le plateau, ce qui ne doit pas être terrible pour la reception.
Merci beaucoup, je vais mesurer la longueur qu’il me faut.
Question neuneu, comment isole t on une carte électronique? avec l’espèce de gaine thermorétractable translucide qu’il y a autour des esc?
J’en profite pour demander comment on fixe les esc? (même méthode avec double face?)
C’est pas neuneu, oui l’isolation avec de la gaine thermo, pour l’antenne sous le plateau s’il est en bois pas de pbm, un plateau en carbone (c’est radio opaque)ça ça poserait des pbm, les ESC ça chauffe le double face va pas aimer et va diminuer les echanges, il faut a mon avis privilégier les colliers type rilsan ou les platines a visser, il existe du double face thermo conducteur mais c’est toujours du double face et dans thermoconducteur, il y a conducteur, attention aux courts circuits.
Merci pour ta patience…
“platine à visser” parle un peu plus au mecano que je suis…où peut on trouver ces merveilles?
J’avoue que je pensais que les esc se “collaient” contre un radiateur, comme un cpu d’ordi…
Ces récepteurs de modélismes portent à 300m en foret sans problèmes dans mes drones en fibre de carbone donc la reception se fera bien tant que l’antenne n’est pas totalement enfermée.
oui la rallonge des fils c’est ultra facile à faire, tu peux rajouter 1m sans problème.
Pour les platines bonne question j’ai surtout remarqué que sur des ESC comme les flipsky dual tu as une platine tu peux donc rajouter des entretoises pour le montage, c’est du diy il faut s’adapter, tu peux coller un dissipateur sur les MOSFETs mais ils ne feront pas la fixation
il te semble court , mais le brin actif correspond a 1/4 ou 1/2 de la longueur d’onde de la frequence de reception(2.4GHz)
. tu peux le rallonger au pif , mais certaines longueurs precises risquent d’affaiblir la transmission plutot que la renforcer … donc faut tester…
le plus simple c’est vraiment de rallonger le fil “électrique” d’alimentation de ton récepteur et de surtout pas toucher a l’antenne sinon t’es certain de perdre en qualité de réception ……
pour fixer le tout ,un bout de gaine thermo sur ton récepteur ou tu trouve une petite boite au format (boite d’agrafe ou autre et tu la mets dedans et tu colles sous ta board.
le fil d’antenne tu peux aussi l’enfiler dans un bout de durite essence au diamètre adapté (ex tronconneuse ou avion radio commande moteur )ou de la gaine eleectrique plastique et tu fixes le tout ,ca protège car si le fil d’antenne est deterioré c’est pas bon .
Merci pour les conseils.
J’ai trouvé une photo d’un radiateur Maytech et je ne comprends toujours pas comment on y installe/fixe la carte, en la protégeant des vibrations et sans faire de courtjus.
Je comprends que la taille (de la carte), ça compte pour un électronicien mais qq papattes de fixation auraient été bienvenues.
De toutes façons, il faut déjà que je connecte tout ça et regarde un peu le réglage de l’esc…
Normalement les vesc 4.12 ont 4 points de fixation pour y passer des vis M3 mais leurs emplacements sont nuls… trop proches des composants. Ça doit correspondre aux 4 trous taraudés de ce boitier. Pour isoler en général on utilise de la visserie en nylon, on en trouve de partout en M3 dans des coffrets avec pleins de tailles d’entretoises, des vis et des écrous. Pour 10euros c’est toujours pratique d’en avoir en stock. Le M3 est assez standard on en retrouve sur beaucoup de cartes électroniques.
Pour la “protéger” des vibrations certains utilisent les petits joints toriques avec un diamètre intérieur de 3mm et s’en servent d’entretoise. En serrant pas trop ça fait un amortissement léger. Beaucoup mettent ça sur des drones au niveau des cartes électroniques avec des gyroscopes et accéléromètres. Ça filtre un peu en effet les micro vibrations, mais sur un vesc je vois pas vraiment d’intérêt…
C’est vrai qu’il y a 4 trous dans ma carte mais comme 2 d’entre eux sont pile-poil entre les câbles moteur, je n’avais pas envisagé d’y mettre qq chose de peur de favoriser un court-jus.
Merci pour les vis nylon M3, je vais aller m’équiper…
On peut utiliser les joints toriques dans la visserie pour éviter que ça se desserre avec les vibrations
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Désolé pour la qualité de la photo mais ce n’est pas bien gros.
Voila mon problème: l’axe du moteur fait 8mm avec une clavette et le pignon moteur a un méplat et un diamètre “proche” de 8mm (métrique ou impérial?).
Même si j’arrive à virer le méplat, je ne suis même pas sûr que c’est le bon diamètre …
Et comme c’est de la bonne ferraille, ce n’est pas gagné de le percer proprement à 8mm.
Après un week end à compter les dents, vérifier le diamètre de l’axe, enc…r les mouches, etc, j’en arrive à la conclusion suivante : la taille, ça compte.
Autant la mécanique au sens large (structure, matériaux, dynamique…) me plaît, autant la micro mécanique ou l’horlogerie (les engrenages, par exemple) me gonfle un peu.
Idem pour le système Imperial (pieds, pouces) qui est nickel pour la longueur/largeur d’une planche ou la hauteur d’une vague mais est une “tannée” pour des 1/16eme de pouce.
En conclusion (sauf erreur), c’est un spur gear imperial 11T pitch 20, l’équivalent d’un module 1,27 (je pensais que c’était moins).
Est ce qu’un module 1,25 (±2%), avec axe métrique, fera l’affaire?
Après avoir niqué mes mèches/fraises, passé des heures à chercher un engrenage module 1,25 avec alésage 8mm sans trop de dents (sinon, ça ne rentre pas dans la couronne interne), j’ai trouvé un sorte de scie à cloche 8 mm chez Leroy Merlin pour 10e, avec du carbure de tungstène, qui est passé au travers en 5 mn…
Reste à résoudre le problème de clavette…
loctite qui va bien et pas de clavette!
Oui, au moins pour les essais, ça fera l’affaire…