E-Flexboardz

Lurch : Tout à fait. Et pour les hubs/roues, je pensais simplement te demander ton avis quand le EFlex sera opérationnel. Comme tu le dis, le plus simple est d’installer des hubmoteurs…mais ça nous amène au vaste problème des roues contre lequel tu te démènes (on en reparlera…).

Pas besoin de support moteur, les nouveaux bras font le boulot puisque c’est une tôle d’alu bien épaisse (cela permet un bon guidage de la transmission + heatsink pour le moteur)

Malgré tout, le RC offre aujourd’hui des perspectives de légèreté/performances/sécurité “inégalées” en mode boardriding/fun cad au dessus de 25/30 km/h, à la louche… en dessous, c’est de la mobilité (pour simplifier).

Par “sécurité”, je veux dire que, pour moi, une planche de plus de 10/12 kg, en utilisation boardriding devient dangereuse pour les chevilles…

Mais il est vrai que dans un monde idéal, avec des hubmoteurs/roues (pour ne pas dire pneu) adaptés à nos besoins, ce serait différent.

si tu as des schémas/croquis de tes montages moteur/roues à denture interne …fais péter … ça m’intéresse … :sunglasses:

Voici une photo qui résume les position/proportions d’un moteur (le verre fait 65 mm x 80 mm) sur un (ancien )bras de Flex, une roue 8" et la couronne interne à tester.

A noter que la couronne pourrait rentrer dans la jante voire y être intégrée au moulage (j’imagine que ça t’intéresse/ on aura surement l’occasion d’en reparler)…

Enfin, ça sera intéressant si la couronne ne se fait pas cloquer en 5 mn…A suivre.

effectivement, ya de la surface pour faire un mount moteur serieux😎. et ça laisse la place pour faire un gros palier a 2 roulements sur l’axe.

denture droite. . tu as pas peur du bruit ? vaudrait mieux une denture hélicoïdale …mais ça complique le design forcement…

Le bras va être modifié pour recevoir l’embase moteur (+4 vis). Et la partie basse, ouverte, sera carterisée.

Merci de confirmer implicitement le choix de monter le moteur en position fixe (pas de trou oblong) avec palier (je pensais me limiter à un roulement/ coussinet vu que le moteur en a déja 2…à discuter)

Pas encore assez d’expérience coté bruit. Au pire, changer pour des dentures hélicoidales ou chevrons ne pose que des problèmes de prix/disponibilité

L’avantage de la couronne en photo est d’être cheap/dispo/limite consommable…enfin, pas trop consommable, j’espère :slight_smile:

A tester !

Pour illustrer un peu le débat (et revenir aux roues), voici une vielle vidéo qui parlait d’adhérence ou “grip” au temps des mtb sans moteurs (mais avec voile)…

Avec moteur, il faut maintenant parler de “traction” et le problème est bcp plus compliqué, bien qu’avec un peu d’électronique, on peut faire des merveilles (cf abs, antipatinage, dérive, etc, etc).

C’est ça ou cramer un train de pneu par semaine (encore les roues)

sur ta flexboard,il serait peut être bon de partir sur un 4wd… ça uniformise l’usure des pneus,réduit le stress des moteurs…etc… bon… ça alourdit un peu et augmente la conso. .

ton design de flexboard vient de m’inspirer pour un système de supension centralisée avec un long vérin de coffre ,et les trucks sur des platines articulées. . apero. .:wine_glass:

Vu le peu de grip/traction de nos petites roues, c’est sûr que 4 roues motrices ne seraient pas de trop…

Pour l’instant, je vais commencer par 1WD pour valider le passage du Flex au EFlex, …

Après, je pourrai compliquer, 2WD, hubs, etc (la couronne interne est déja bien ambitieuse parce que l’horlogerie, ce n’est pas trop mon truc)

une question me taraude … la suspension sur la flexbaord , c’est du ressort ou un vérin a gaz? pasque je vois des tiges qui partent sous le deck :thinking:

Non, c’est bien des tiges, sous le plateau…mais il y a des grosses rondelles élastomères (pour les vibrations) et il y a aussi un bloc d’élastomere, au centre du truck, qui travaille en compression avec une petite course.
Après, le roues peuvent surtout monter/descendre sur qq centimetres, ce qui absorbe pas mal de cahots/vibrations.(cf ci dessous)

NB : le rôle des suspensions est de garder la roue en contact avec le sol, de protéger le châssis contre des chocs excessifs et améliorer le confort/contrôle et il n’y a pas besoin de bcp de course pour avoir un bénéfice.

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oki . donc les tiges servent principalement à faire pivoter le train de roues … bien vu …:wink:

Je reviens avec un peu de retard (c’est difficile d’être productif en été, par chez moi).

Surtout, tant qu’à modifier le châssis du Flex pour l’adapter à l’électrique, j’en ai profité pour intégrer quelques évolutions que j’avais testées ces dernières années et virer de la ferraille/mécanique, mon obsession assumée.

Et, comme les membres du forum l’ont souvent constaté, avec ce genre de bricolage on sait quand ça commence et rarement quand ça finit sauf si ça foire lamentablement !! Ceux qui ont ruiné un proto avec une découpe ou un perçage mal placé comprendront, comme ceux qui ont hésité 3 jours avant de couper ou percer. Bref, j’ai procrastiné mais je me rassure en me disant que j’ai quand même laborieusement progressé, dans la bonne direction j’espère.

Mon objectif est de faire un châssis “plug-in” où il est possible d’intégrer des composants standards existants (moteur, esc, batterie, transmission, roues) . Pour l’instant, je me suis concentré sur le format E-mtb, avec moteurs RC, transmission courroie/chaîne/engrenage et des roues entre 6" urbain/maniable et 9" off road/stable. Je ne suis pas un “thane fan” mais maintenant qu’il y a des roues uréthane de 120mm, je vais sans doute faire une version Eskate plus tard.

Comme mon premier plateau était exigu, j’ai “un peu” surdimensionné le suivant : 80 cm x 32 cm, quasiment une table familiale pour 4 personnes (un stance de 70cm fait l’affaire normalement). Sur ce châssis, il y a 2 possibilités de wheelbase : courte (90cm) et maniable pour des roues de 6"/7" urban et longue(100cm)/stable pour les 8"/9" AT (NB: sur un flex, la maniabilité est fonction de la longueur du bras).

Version courte/maniable (je vais monter des pneus de 7"slick)

Version longue/stable pour 9" mtb
Les bras arrières sont surdimensionnés pour recevoir les moteurs


Le logo photoshopé cache un capot/poignée/protection en chantier

En dessous, une trappe aluminium de 50cmx20cm reçoit la partie électrique + heatsink

J’ai rajouté un boîtier pour la connectique/signalétique à l’avant (et bientôt à l’arrière) qui sert aussi d’embase pour des hooks (ou straps).
Voilà, j’ai suffisamment pris la confiance (comme dit ma fille) pour me lancer maintenant dans la partie électrique.

NB1: désolé de ne pas trop montrer le dessous mais c’est encore “en chantier”. Cela sera prêt pour l’arrivée du matos électrique.

NB2: comme c’est du proto, c’est taillé à la serpe, souvent surdimensionné, anguleux, fonctionnel…merci d’être indulgent. On rajoutera un peu de courbe et d’esthétique, de la couleur, voire du design, plus tard.

NB3 : quand il arrêtera de pleuvoir sur le pays basque, j’aurai peut être une chance de faire de jolies photos ailleurs que devant un mur grisâtre.

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Beau boulot :+1::+1:

Hâte de voir la suite

joli ! pareil - hâte de voir le produit avancer

Rien de plus … me tarde

Top, hâte de voir la suite :slight_smile:

Merci pour les encouragements, ça fait plaisir. La partie structure du Flex est longue et plutôt frustrante: bosser 3 mois sur un proto pour réaliser que le parallélisme des roues est foireux et que la planche est une charrue est vraiment décevant!

Pour la partie électrique, la principale contrainte du design est sur la longueur de l’axe moteur, 40mm mini (le bras motormount fait 30mm d’épaisseur et je préfère ne pas taper dedans pour l’instant).

J’ai repéré 2 moteurs sensored avec axe de 45mm chez Maytech, un 5570‐190 kV et un 6880-190kV. Le premier est un peu petit et limité à 10S (j’aurais préféré partir avec du 12S) et le second un peu gros/puissant/lourd (1,2 kg) par rapport à mes ambitions et mes compétences électro…je préférerais rester sur des solutions éprouvées, moyen de gamme+, genre 6355, pour me faire les dents sans tout cramer.

Par facilité, je pense rester chez Maytech pour le contrôleur/remote/antispark/etc.

Pour la batterie, je pense à une 12S2P, pour la modularité. Je rajouterais un deuxième moteur/esc/batterie quand je serai au point sur la transmission.

Les conseils des membres du forums sont évidemment sollicités (un moteur 10S est assez surdimensionné pour encaisser du 12S?)

Cool!
les specs de moteurs 10s 12/s sont à intensité donnée, et c’est largement bon « en général ». Ce qui compte c’est de pas trop chauffer et faire bouillir les aimants. ca devrait passer, faut juste pas trop qu’il chauffe!

Quand tu dis « par facilité » je suppose que tu veux dire facilité de logistique et commande. Un ESC de modélisme type max5/6 ou toro 12s seront plus faciles à « installer/configurer ».
Antispark: xt90s, c’est moins cher et plus fiable, (mais moins joli certes)

Tu as déjà une vmax en tête? c’est comme ca qu’il faut dimensionner au mieux pour l’efficacité tension, kv moteur, rapport de transmission.
cf calculateur esk8 calc http://calc.esk8.it/

Merci pour ta réponse (surtout qu’elle me simplifie la vie pour le 12S).

Effectivement, je parlais de facilité logistique/commande et surtout connectique (ma hantise). J’espère que les composants d’un même fabricant doivent se brancher et être compatibles…
Et j’imaginais même qu’un ESC était déja configuré…visiblement, ce n’est pas si simple.

Mon objectif, c’est de faire les premiers tours de roues en 1WD et valider l’architecture générale et la transmission avec des engrenages rapport 1:4 environ. Quand j’aurai un peu plus d’expérience, je ferai des essais avec d’autres moteurs et rapports de réduction.

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Un ESC est quasi pret à l’emploi : tu peux affiner certains reglage si tu veux (sens de rotation, force du freinage, etc …) mais en gros tu branches et tu roules.
C’est pas le cas du VESC : tu as une partie configuration à y appliquer (c’est pas très compliqué, mais il faut obligatoirement le faire)

Si tu pars sur de l’ESC, tu seras généralement limité à du 8S, mais avec une péche qu’un VESC ne saura pas délivrer : à toi de voir si tu veux de la nérvosité ou de la vitesse de pointe …

Et pour aller dans le sens de RookieTwo, les moteurs sont donnés pour du 10S, mais fonctionnent également en 12S : il faut juste rester dans des valeurs de courant ‘tolérable’…