Dégonfle /grippe tout ce que tu veux
Puis non il est loin encore ça va, a coté c’est pas dedans comme on dit puis les deux sont fixés sur le bras oscillant alors ya aucun risque qu’il se touchent
Ton build me donne des idées…
Je viens de retrouver une roue arriere de ciao … vintage … démultiplication dans le moyeu . Reste plus qu’à y coller un moteur…
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Vous avez des bon plans pour faire découper çà ? :
iso5b donc 2.8mm d’épaisseur. Je cherche aussi des conseils sur la matière a utiliser
(c’est une 130t et j’ai aussi un 96t a faire)
acier ou inox … tailler des pignons , c’est chaud … rapproches toi d’overion , qui semble faire ses pignons/couronnes lui même…
ça fait bcp de trous,
il me semble que le prix de la pièce est en fonction du linéaire de découpe. tu ne choisis pas la solution la plus économique.
J’ai pris exemple sur ce qui ce fait en motocrotte a savoir ce genre de trucs
Ma v1 ressemble a ca :
Ça c’est trop fragile. Au final le trous ça réparti toujours mieux les forces et en plus elle est plus légère.
De toute façon ça s’achète pas, j’ai pas le choix.
déjà trouver les disques au bon diamètre , ensuite avec un plateau diviseur et une fraise sur une bonne perceuse à colonne , c’est faisable…
tu as une idée du diamètre et épaisseur qu’il te faut ?
Non mais je me suis pas fait chier a dessiné pour le faire a la main avec du matos que j’aurais jamais 
Bon un peu d’usure, je vous laisse admirer le niveau de suçance du pignon aprés 400 km assez sauvage, casser et déformer a souhait.
Et je vais parler de l’axe.
Pour rappel voila le montage original
On serre l’axe on vis les tiges des tendeurs ça tire l’axe et ça fait la tension, super. Quand le moteur tire ça force la roue vers l’avant, ya un tout petit peu de jeu dans les bagues mais l’axe est déjà en buté car j’ai visser vers l’arrière pour faire ma tension donc au final il peut pas bouger plus et tout va bien.
Maintenant on met du frein régénératif. C’est tout l’effet inverse, ça force la roue vers l’arrière et le petit mm de jeu dans la bague prend toute son importance. Comme la couronne et donc la force de la chaine sur la roue est excentré par rapport au centre du moyeu, la roue a « envie » de se mettre de biais. Ca me fait perdre mon alignement et force sur les roulements, d’où l’état de l’axe en photo, marqué au niveau du roulement coté freewheel qui bouge pas et sain du coté du roulement coté couronne, preuve que la roue c’est mise de travers. (je fessait que dérailler, la chaine c’est enrouler sur la roue, blocage, torsion des maillons et des rayons, chaine morte enfin tout un bordel)
J’ai donc eu l’idée de visser du m4 directement dans l’axe pour qu’il ne puisse plus du tout bouger, jusqu’ici tout va bien. L’autre idée étant de souder des écrous sur les bagues de tension du montage d’origine pour visser des petites vis dedans qui vont faire pression sur l’axe et supprimer le jeu de la bague
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Finalement fuck it, mon truc c’etait de la merde. J’ai souder un écrou dans la bague, impression 3d pour que le boulon appuie bien a plat dessus et soudance d’une paroi entre l’ecrou /contre-ecrou qui servent a la tension.
La vis sur la bague nullifie totalement le jeu de l’axe une fois passer dedans et la paroi empêche tout mouvement de va et viens selon les contraintes induites par la chaine.
Edit, pour ceux qui vont me dire que la paroi fléchi avec le serrage de l’écrou, vous avez raison, j’ai renforcer après coup en doublant l’épaisseur.
Et pour ceux qui ce demandent comment serrer le petite vis qui push sur l’axe, j’ai du couper une clef alen au minimum, ça fonctionne mais je considère aussi percer des petit trou traversant sur la tête de vis, ainsi je pourrai passer une tige au travers et visser facilement.
LA c’est solide et fonctionnel,
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MDR ! un vrai petite moto.
C’est une fourche VTT a pivot large sur la base, j’avais acheter un kit de roulement de direction VTT alors que je savais pas si le montage etait possible sur potence BMX. Pour le coup si on sors les roulements VTT de leur bague d’alu, ils rentrent parfaitement dans les coupelles de cage a bille du BMX, en d’autre terme, ca monte parfaitement et heureusement pour moi
Depuis le temps que je devais mettre mon second pneu rose, c’est trop beau j’adore. 
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j’adore, ton frein à disque à l’avant il est bien dimensionné oui ca te fait juste ralentir quand t’es à pleine balle et tu te sers surtout du frein elec?
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vu le diamètre de ta couronne, tu peux y greffer un étrier de frein …
Il est térriblement efficace, ya seulement 1cm de course au levier et si tu dose pas c’est le stoppie/soleil/perte d’adhérence immédiat. Par contre a l’arrière j’ai mis 24A de regen ne pouvant pas mettre plus pour pas overcharger la batterie. Ca fait un frein assez mou qui m’arrête de 50 a 0 en 15-20m, plus a considérer comme un ralentisseur qui faut anticipé mais je suis content de l’avoir pour un utilisation balade ou sur la terre
Bien que doublé la paroi sur laquelle force les écrous lors de la mise en tension fléchissait toujours, J’ai de nouveau renforcer avec une plaque en haut en bas et dans le fond ce qui semble être suffisant. Comme je l’ai dit j’ai percer des trous traversant sur la tête de la vis fessant pression sur l’axe, j’ai juste a y passer une tige genre clef alen et c’est bien plus pratique pour visser/dévisser.
La suspension arrière étant morte, j’ai du passer une tige filetée au travers du cylindre pour la condamné. Ce fessant ca me permet de rouler sans que la roue touche la selle et que les pédales touchent la route. J’en ai une de rechange mais elle s’enfonce entièrement quand je la présente. Il faut que j’aille voir un spécialiste pour une opération de changement d’huile ou de ressort plus gros.
Il te faut quoi comme longueur d’amortisseur?
165, j’ai déja un rcp-2s mais avec cette géométrie elle s’enfonce totalement même a l’arrêt et sous 15 bar.
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Sont a 1h de route, je m’inquiète pas.
Pas mal ce croisement entre un poulpe un calmar Sébastien Chabal.
plus sur du davy jones je pense
Enfin bref, jusqu’ici je vis ma meilleur vie, on fini de valider et en route pour les 10kW
oui bon c’est du céphalopode quoi.