Sur cette partie la (et surement ailleurs)
https://i.imgur.com/3s8ja6c.png
Toute la sauce passe par une simple bande de nickel, c’est vraiment pas bon du tout. L’astuce de la tresse était là pour résoudre ce problème.
Oh en effet j’ai le soucis sur toutes les pattes. Quel est le risque ? Que ça ne délivre pas la puissance espérée ou bien que ça chauffe au point de faire fondre le nickel ?
L’autre soucis est que le deck va bientôt mourir. J’avais dû forer de nouveaux trous pour élargir la wheel base et ainsi éviter le bite:
Mais du coup j’ai dû monter en top mount et ça met beaucoup de pression sur la zone entre le truck et la partie large du deck. Résultat un bruit de grincement désagréable du bois et des fissures qui apparaissent sur le côté:
Est-ce qu’il y a une solution pour blinder cette partie ou que je suis bon pour chercher un autre deck ?
Maintenant que les amorces de rupture sont là, j’ai peu d’espoir pour ton deck. Il y aurait bien des solutions à base de résine et autre mais au final tu vas rapidement titiller le prix du deck pour un résultat incertain.
Pour tes soudures il faut impérativement que tu règles le problème, ce que tu as fait vraiment trés trés mauvais. Je ne sais pas en quoi t’a soudé, je vais dire 0.15x10 vu que c’est le plus commun
12S4P de ce qui ressemble à des 21700-40t soit un pack capable de donner 30*4A aka 120A
Selon ce tableau tes 120A de décharge potentiel passent exclusivement dans des strips donner pour 6A donc tu dépasses la limite d’au moins 20x.
Le risque et ce n’est même pas risque à ce niveau-là, c’est juste une question de temps ce n’est que :
1/ ça chauffe au point de faire fondre la plastique isolant de la tête de la cellule des fois que t’ai pas mis de petites gommettes isolante en renfort, ce qui aboutira à un court-circuit.
2/ Que la bande de nickel brule comme le ferait un simple fusible endommageant les cellules alentours au passage. À la limite c’est le moins mauvais :
Je t’avais dit de renforcer à la tresse, que c’était possible de faire ta mise en série avec de l’AWG pourquoi ta rien fait ?
Ow ok je vais voir si je peux bidouiller pour renforcer le deck d’une façon ou d’une autre histoire de gagner du pour en trouver un nouveau sympa.
Au sujet de la batterie, on s’est mal compris 
J’ai mis de la bande de nickel en 10mmx0.15 entre 8 cellules (2S4P) et du câble 12 AWG entre chacun de ces 6 packs. C’est sans doute moins pire que d’avoir la même bande de nickel sur l’ensemble mais toujours largement insuffisant donc.
Mes cellules sont des « Samsung INR21700-40T 4000mAh - 35A », en 4P ça veut dire que la batterie peut délivrer 4*35A = 140A c’est correct ?
Ton tableau est super intéressant mais rien ne monte à 140A alors comment savoir la dimension de la tresse à utiliser pour renforcer ?
Il faudrait 2.5x8AWG(66A tout en bas du tableau) partout en fait ?
Il n’y a pas de tresse dans le tableau
Bon, on reprend tout que là ça ne va pas du tout.
Le but du jeu c’est de répartir la charge pour rester dans les specs du nickel. Pour cela, on n’a pas d’autre choix que d’empiler les strips pour additionner la décharge.
Par exemple sur une 2S4P configuration en vis-à-vis, je peux faire passer 16A sur du nickel 0.15 (même 0.1)
car la décharge est répartie entre 4 strips de 0.1 :
Par contre, si je prends le même exemple en configuration linéaire alors les 4A vont « s’accumuler » cellules après cellules pour au final se retrouver avec une strip 0.1 sans lequelle passe 16A donc 4x sa capacité. C’est ce que tu as fait c’est c’est aussi ce qu’a fait le mec de la photo du pack cramé.
Pour palier a ça on va alors stacké des strips les une sur les autres pour augmenter l’épaisseur. On peut faire ça de manière intelligente en mettant tout juste la bonne longueur. C’est la photo que j’ai postée quand j’ai vu le problème.
Ou alors ont peu soudé une tresse (en intercellule) pour avoir le même effet
C’est également comme ça que tu dois souder tes câbles, sur toute la longueur.
Toi, tu fais passer 30A entre deux cellules et 140 en bout de 4P donc dans un monde idéal c’était soudure au nickel 0.2 minimum et tresse ou 16AWG sur toute la longueur. Même comme ça on n’arrive pas à cette décharge mais comme c’est une valeur de burst que tu n’atteindras jamais/ jamais très longtemps, ça reste viable.
Merci pour tous ces détails @cathode, je n’avais pas capté le principe d’accumulation.
J’ai encore du mal à comprendre tes chiffres par contre. Comment est-ce que j’ai 30A entre 2 cellules ?
- Est-ce que tu parles des 2 cellules qui sont en bout de 4P et qui cumulent les 4x4A du premier 4P + les 4x4A du second, soit 32A en réalité ?
« Samsung INR21700-40T 4000mAh - 35A » - Ou bien des 35A qui sont la valeur délivrée par 1 seule cellule ?
« Samsung INR21700-40T 4000mAh - 35A »
Dans le second cas, qui me parait le plus probable, je cumule 35, 70, 105 et puis 140A au sein de 4P et puis ça continue de monter aux 4P suivants alors comment savoir que du nickel 0.2+16AWG, qui fait passer environ 50A d’après le tableau, seraient bien suffisants ?
Initialement j’avais voulu faire comme sur les modules NESE si tu connais et j’ai l’impression que ça n’utilise qu’une seule languette de nickel sur tout le long même si elle est certainement plus épaisse:
https://18650.lt/index.php/product-category/nese-21700/
Comme je vais devoir changer de deck, autant tout reprendre à 0 et faire ça bien de toute façon. Je veux juste être sûr de viser juste cette fois.
C’est vrai que ça peut porter à confusion, j’ai dit 30A car après bench test, il apparait que c’est leur valeur de décharge réelle sur une décharge continue et encore : « I can’t give the 40T and its rewraps a true 30A continuous rating any longer. But, I will give the 40T a temperature-limited rating of 30A as long at the cell is kept below 80°C. »
Vendu 35A mais 25A en bench. Attention cela dit c’est un test de 100% a 0% de charge en une traite donc le stress test ultime, pas applicable au vrai monde véritable ou la valeur de décharge fluctue.
Ce tableau est fait comme le bench de la cellule, les data sont prises sur des décharges continues avec pour fin une limite de température donc le « pire » scénario. Il ne faut pas confondre puissance et énergie, en réel ces valeurs sont donc à mettre en perspective avec la durée de la décharge. Pour preuve ton pack n’a pas encore brulé bien que largement sous-calibrer. Donc oui, une cellule délivre 30-25A (fonction de la durée de décharge et donc de la température quoi) alors une configuration linéaire aboutie à un « point chaud » momentané de 30x4A. Du coup tout réside dans le temps de décharge aka la notion de burst. C’est un sujet très empirique mais on peut jouer sur deux points :
-
L’inertie thermique, juste mettre de la masse qui va de facto mettre du temps à monter en température avant de cramer si l’on force trop, c’est la technique tresse/câble.
-
La conductivité électrique, typiquement remplacer le nickel par du cuivre qui conduit 3x plus mais il faut l’appareillage qui va bien.**
Je me doute que tu n’a pas de quoi souder du cuivre et je sais que la tresse est une technique viable d’ou mon conseil.
Au final de la tresse en 10mm serait trés bien.
J’avais vu les modules « NESE » et autre « vruzend kits », de ce que je lis ils utilisent du nickel 0.6 en plus de 10mm de large. Si l’on se situe dans le tableau c’est en gros comparable a du 10AWG donc du lourd qui n’a rien à envier à du câble de décharge principal de pack. Le problème de ces trucs-là c’est que ça reste du simple contact direct et rien ne vaut la soudure mais ce n’est pas la question.
** Edit A se sujet il existe des produits hybrides, du nickel serti dans une plaque de cuivre, la soudabilité du nickel avec la conductive du cuivre. Je manque de recul sur le produit mais en théorie c’est le meilleur des deux mondes.
Wow t’es une encyclopédie de la batterie ^^
En résumé le plan est d’ajouter de la masse pour ralentir la montée en température et tu sais par expérience que la tresse fais gagner le temps nécessaire. Ca ne me parait pas très scientifique mais je te fais confiance sur le principe 
C’est bien ce type de tresse qu’il faut utiliser ? Avec la largeur la plus grande possible j’imagine ?
Et je pensais qu’on utilisait un spot welder plutôt qu’un poste à soudure classique sur les cellules pour éviter les faire chauffer. Pour la tresse je peux y aller franco ? Je vois sur ton schéma qu’on vise entre 2 cellules plutôt qu’au coeur déjà.
Effectivement, ce n’est pas très scientifique, la température ça dépend de tellement de facteurs
Distance entre les cellules
Convection de l’air
Forme du pack
Température ambiante
Conduite
Décharge moyenne
Temps de décharge max
Position du pack sur la board
Et j’en passe
Étant scientifique oui tout est mesurable et je t’encourage à créer 40 protocoles et publier à l’infini sur le sujet (et c’est mon métier je sais de quoi je parle) mais dans le monde réel, on réunit tout ça dans une petite boite, on se dit de façon empirique que le mieux est l’ennemie du bien, et l’on surveille ça de loin.
Voilà ta tresse, etain ou brut c’est ton choix, dans tous les cas ça ne coute rien.
Toujours spoté puis souder en inter-cellule avec du gros étain de plomberie pour que la chaleur ne diffuse pas trop dans les cellules oui. Avec un très gros fer à souder c’est bien plus agréable.
1 « J'aime »
Oh je m’appuie volontiers sur ton expérience. Avant que tu ne me convainques, je voulais bêtement acheter une batterie toute faite et finalement je suis content de l’expérience.
Oki du 4mm est suffisant. Je vais en mettre tout partout !
Et puis j’essayerai de blinder mon deck en prenant la tail en sandwish entre 2 plaques métalliques peut être pour voir si je peux éviter d’en acheter une nouvelle parce que j’ai du mal à trouver mon bonheur après une recherche rapide.
Affaire à suivre 
tresse de 4mm ? plutôt 8 ou 10
Pour ton deck ouai, je sais vraiment pas :s
@Faerus je ne sais pas si tu les as mises mais n’oublie pas les petites gommettes isolantes à mettre sur le positif, c’est une zone critique donc c’est toujours une excellente idée de la protéger et 7 euros les 100 on peut dire que c’est indolore.
1 « J'aime »
@cathode je n’ai pas mis ces gommettes mais j’ai isolé avec du tape les lignes de tête positive et négative de chaque 4P et puis ajouté une nouvelle couche par dessus sur chaque 2S4P.
Je ne sais pas si j’arriverais à placer facilement ces gommettes comme j’ai déjà soudé une bande de nikel mais bon je suis lancé dans une démarche de sécurisation du lot alors autant tenter la chose pour blinder au max
Certe, il y a déjà une petite épaisseur d’isolant déjà présent sur la zone mais ça reste du plastique et des fois que tu soudes un peu trop fort, que le nickel soit un peu trop chaud a l’usage ou que tu ai pour objectif de poser une tresse a l’etain (exemple au pif ), il peut fondre ou s’écraser.
C’est pour ca qu’une petite gommette de fish-paper en renfort, c’est loin d’être déconnant
Je sais que c’est chiant mais je serai du genre à conseiller de tout virer, dremel sur les résidus, poser les isolants et remonter. Tu serais sûr de pas finir en ghost rider.
Ah merci pour le schéma, je ne m’étais pas rendu compte du risque entre le bord et le centre ! Je me rends encore mieux compte du risque que j’ai pris comme ça 
J’essayerais d’abord de glisser les isolants en dessous du nickel et si pas possible je suis bon pour couper les bandes et tout recommencer…
Pfiou j’ai juste envie de rider maintenant et ça me semble tellement loin 
Aller, fait le taf une bonne fois pour toutes, occupe-toi bien de ta batterie et t’aura tout le temps de rouler
A ce sujet :
- Charge toujours au dernier moment. Anticipe ton départ et décolle pile quand tes full.
- 45-46 v quand tu t’en sers pas (3.75-3.8 v x12). Voltage de stockage
- Jamais sous 40.8 v (3.4 v x12). Pas grave si tu tire jusqu’à 3.3 v si ça te permet de boucler le dernier kilomètre mais en dessous, tu nique ton pack.
Du coup la boucle « vertueuse » si on peut dire ca comme ca ce serait :
Charge full au dernier moment–> Décharge mais pas sous 3.4-3.3–> Remise au voltage de stockage le plus tôt possible
Après c’est pas toujours possible mais bon… fait au mieux quoi.
Je rajouterai même pour la forme que la charge full n’est nécessaire que si tu pense avoir besoin de ce petit rab de distance.
Si tu sais que tu es largement dans les clous tu as tout intérêt à ne pas monter a plus 4,0-4,1v max sur tes cells (48-49.x du coup)
En simple ce qui fatigue une batterie c’est les extrêmes : très chargé, très déchargé, très chaud, très froid (si tu tapes dedans, pour le stockage c’est pas trop un souci mais faut que ça revienne à température avant usage), fort taux de décharge (ponctuel ok, continu moins cool) surtout quand tu approches de la fin de la batterie.
C’est pour ces raisons que j’ai énormément surdimensionné ma batterie par rapport à mon usage > même à fond elle est dans sa zone confort et l’autonomie c’est une aprem de ride complet, ou un trajet pour aller chez la famille sans prendre le train ou la moto 
Pour tes isolants je te recommande comme Cathode de défaire et refaire. Ca parait chiant de ouf mais tu iras plus vite que la première fois et ça évitera des emmerdes potentiellement violentes.
Il faut voir un truc c’est que la batterie est dans une boite donc contrairement aux feux de lithium qu’on voit habituellement tu n’auras pas le gonflement qui prévient.
un emballage dur c’est te garantir qu’avant rupture catastrophique tu auras une belle montée en pression+ température. Si la batterie est entre tes jambes je te laisse imaginer le niveau de risque (par exemple)
si tu veux pas te faire chier avec la tresse tu peux aussi simplement empiler les bandes de nickel. Tu passeras plus d’ampères, ca chauffera moins (parce que moins de résistance et + d’inertie thermique)
Check ici comment j’avais fait sur la mienne (double couche en normal et jusqu’à 6 entre #5 et #6 car un seul lien)
pour les valeurs j’avais fait le tour du web et j’avais pris comme base de calcul:
bof : 8.4A/mm²
ok : 6A/mm²
bien : 4.2A/mm²
| A/mm² | Max amps | 210 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| optimal | 4,2 | norm load | 60 | ||||||||||||||
| Acceptable | 6 | ||||||||||||||||
| poor | 8,4 | ||||||||||||||||
| width | thickness | section | optimal | Acceptable | poor | Strip # | Strip # | ||||||||||
| 5 | 0,1 | 0,5 | 2,1 | 3 | 4,2 | 6 | 12,6 | 18 | 25,2 | 12 | 25,2 | 36 | 50,4 | ||||
| 7 | 0,1 | 0,7 | 2,94 | 4,2 | 5,88 | 17,64 | 25,2 | 35,28 | 35,28 | 50,4 | 70,56 | ||||||
| 7 | 0,15 | 1,05 | 4,41 | 6,3 | 8,82 | 26,46 | 37,8 | 52,92 | 52,92 | 75,6 | 105,84 | ||||||
| 7 | 0,2 | 1,4 | 5,88 | 8,4 | 11,76 | 35,28 | 50,4 | 70,56 | 70,56 | 100,8 | 141,12 | ||||||
| 7 | 0,3 | 2,1 | 8,82 | 12,6 | 17,64 | 52,92 | 75,6 | 105,84 | 105,84 | 151,2 | 211,68 | ||||||
| 8 | 0,12 | 0,96 | 4,032 | 5,76 | 8,064 | 24,192 | 34,56 | 48,384 | 48,384 | 69,12 | 96,768 | ||||||
| 8 | 0,15 | 1,2 | 5,04 | 7,2 | 10,08 | 30,24 | 43,2 | 60,48 | 60,48 | 86,4 | 120,96 | ||||||
| 8 | 0,2 | 1,6 | 6,72 | 9,6 | 13,44 | 40,32 | 57,6 | 80,64 | 80,64 | 115,2 | 161,28 | ||||||
| 10 | 0,15 | 1,5 | 6,3 | 9 | 12,6 | 37,8 | 54 | 75,6 | 75,6 | 108 | 151,2 | ||||||
| 10 | 0,2 | 2 | 8,4 | 12 | 16,8 | 50,4 | 72 | 100,8 | 100,8 | 144 | 201,6 | ||||||
| 10x0,2 +8x0,15 | 3,2 | 13,44 | 19,2 | 26,88 | 80,64 | 115,2 | 161,28 |
1 « J'aime »
Merci pour tous ces nouveaux détails. Ca y est:
- j’ai tout démonté
- placé les gommettes isolantes
- soudé une 2ème couche de nickel partout (soit 2*0,15mm maintenant)
- soudé de la tresse tout du long
- et tout remonté !
J’ai revu la config du cutoff pour ne pas aller en dessous de :
- Cutoff end: 39,60V (3.3v*12)
- Cutoff start: 41,60V (end +2V pour être prévenu qu’il est temps d’arrêter. Je vise bien ?)
Je vous mets les configs que j’ai adaptée après la détection des moteurs ci-dessous. N’hésitez pas à me dire si j’ai fait une boulette qq-part ou bien s’il y a un paramètre conseillé que je n’ai pas complété:
1 « J'aime »
J’ai aussi reçu mon nouveau deck pour remplacé le précédent qui était sur le point de lacher. J’ai choisi le Kahuna Hilo Tatau 43’'.
Voici le résultat final:
J’ai fait un petit tour avec. Les sensations sont bonnes; peut être un peu de wobble quand je vais vite en ligne droite. Le deck est super large ce qui me permet d’avoir mon pied en entier dessus et d’avoir une bonne stabilité.
De retour à la maison, mon dos m’a laché mais j’y retourne dès que je récupère un minimum !
2 « J'aime »
BRAVO !!
- Passe en current no reverse with brake en controle type
- Motor current max 70A
- Slow ABS overcurrent : true
Sur les deux vescs bien sûr.
Aller roule bien, tu l’as mérité
Vite comment ?
Tu as le truck arriere plus serré que l’avant ?