Et oui! vélo vous avez bien lu! 
Ma copine veut aller au boulot en vélo et ça commence direct par une montée de ouf (montée test pour mes board, là où je crame mes moteurs )
Bref, j’en profite pour vous montrer un peu ce que je fais et vous présenter le spot welder portable en action. Rien de bien sorcier, ça fait bip et ça soude, je m’attendais à un truc de folie , non juste ça soude Bon si des fois ça réveille quand tu as une étincelle qui te viens dans l’oeil 
Je décline toute responsabilité blablabla, c’est dangereux blabla on va pas le répéter à chaque fois le lithium c’est dangereux ça explose ça brule bref faites les choses ou ne les faite pas!
Les liens qui vont bien:
Le spot welder (achat, tuto): https://m.blog.naver.com/aulakiria/220992039512
Cout: moins de 100euros livré sans douane en 1 semaine
Les cellules vtc6:
https://eu.nkon.nl/sony-us18650vtc6.html
Les bases et sources:
« https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?t=68005 »
En ce qui concerne la batterie, je suis parti sur une 10s3p en vtc6.
30cellules à 3.63ttc la cellules ça fait 108.9euros
Il vous faudra aussi:
-du scotch thermique
-papier isolant rondelle
-un ciseau
-des bandes de nickel pur en H et normale
-un bms 10s 15a
-des cell holder
-une lipo 3s pour le spot welder
-un voltmètre avec 2 décimales
-des gants latex et lunette de protection
-un espace tranquille et propre sans bande de nickel partout qui traine
Un peu de cellules
Le spot welder en question:
On commence par protéger tous les poles positifs avec les rondelles de papier isolant autocollant:
Puis on met tous les cellules dans les cell holder, rien de compliqué mais moi j’ai fais le bourrin en tapant un peu dessus
Ensuite il faut tester chaque cellule au voltmètre: elles sont toutes à 3.44 dans le cas présent
Après ça on va pouvoir commencer à spot welder ! il suffit de brancher la lipo 3s et hop c’est parti! pour les réglages et fonctionnement je vous laisse voir sur le lien que j’ai donné au début.
Et on retrouve ma belle couverture
Pour la mise en série parallèle j’utilise des bandes en H, je les ai préparé à l’avance en prenant garde de ne pas les laisser trainer sur le bureau:
Le schéma est simple:
Ensuite petit test sur une pile AA prise dans ma télécommande
Je laisse dépasser un peu le nickel d’un coté pour souder ensuite les fils d’équilibrages dessus, plus pratique que sur les cell.
Le mieux c’est d’isoler à chaque étape de soudure toutes les parties métalliques pour éviter les court jus:
Première soudures, les points étaient trop faible sur les bandes H de 0.15 j’ai donc réglé à 7ms:
VID-20171209-WA0021 on Vimeo
Ensuite teste de soudures nickel sur nickel, ça fonctionne mais j’ai baissé à 4ms parce que la bandes fait 0.10mm.
VID-20171209-WA0005 on Vimeo
J’ai fais le calcul d’intensité par bande de nickel et il en faut 3.19, il y en a que 3 donc j’ai doublé une des bande comme on voit sur la vidéo pour être bien.
Le calcul pour connaitre le nombre de bande de nickel à mettre en série, je l’ai trouvé sur cette vidéo qui explique très bien:
vous pouvez regarder toutes ses vidéos il expliques super bien et il est calé!
Donc le calcul dépend de la matière utilisée (nickel plaqué, pur, fer, cuivre…) et de l’épaisseur.
Donc pour moi:
bande de 0.15 nickel pur
max 15a tiré dessus par le controller du vélo
il me faut moins de 4.7ampère par bande de nickel pur
Soit 15/4.7=3.19 bandes
J’en ai donc mis 4 pour être tranquille. Le vélo tire bien moins que les skates.
Ensuite on check encore une fois le voltage total de la batterie, toujours 34.4v donc parfait.
Vient maintenant la partie critique du bms qui me faisait peur mais c’est en fait ultra simple!
Il suffit de suivre bêtement le cablage…
Pour commencer il faut numéroter chaque cellule en partant du pôle moins appelé B -.
Ensuite on continue B1, B2, B3 …
C’est plus clair en photo:
Pour m’aider j’ai utilisé cette vidéo, le mec est très connu dans le monde de la batterie de vélo électrique, il est vraiment vraiment calé ses vis sont délirantes:
Pour commencer à souder le bms il faut d’abord bien lire le mode d’emploi du vendeur. Le mien indiquait d’absolument brancher en premier lieu pole moins puis les cables d’équilibrage puis les cables + de charge et décharge, j’imagine qu’il faut toujours faire comme ça.
On s’aide du schéma (faux d’ailleurs, le p et le b sont inversé je crois, heureusement les couleurs concordent):
On enlève le scotch élément par élément et on en remet après chaque soudure:
Attention: on ne soude pas comme ça a l’arrache sur une bande de nickel! il faut au préalable déposer une goutte d’acide ou eau à souder sur la bande de nickel et fondre une bonne goutte d’étain directement sur la goutte d’acide, ça crépite un peu , c’est là ou c’est bien de mettre des lunettes aussi Il faut être rapide sur la soudure pas insister avec un fer pas assez puissant, faut qu’il soit bien chaud et rester quelques secondes max. On imbibe le cable dénudé d’étain puis on pose le cable sur la goutte d’étain séché de la bande et pose le fer sur le dessus du cable , hop ça fond direct et ça ne fait plus qu’un !
Bon, si vous pouvez aussi éviter de renverser le flacon d’acide partout sur la table c’est bien aussi, moi j’ai pas réussi
Donc le cable B-du bms soudé sur la cellule notée B - :
Ensuite on prend le cable d’équilibrage B- (c’est noté sur le schéma du bms) pour le souder au même endroit que le cable B- du bms , on le dénude on l’imbibe d’étain et on dépose acide+étain sur le bout de la bande de nickel qui dépasse puis comme pour celui d’avant un petit coup de fer et ça ne fait plus qu’un:
Puis on continue de manière logique, B1 sur la cell B1, B2 sur B2…
Maintenant on peut s’attaquer aux cables de charge et décharge. Là je rallonge le cable de décharge négatif, j’ai choisi un xt90s parce que c’est plus sur:
Le cable de + se soude sur la cell B10:
On n’oublie pas d’isoler avec du scotch a chaque fois là, un cout circuit est hyper facile à faire là!
Pour le port de charge j’ai choisi un connecteur jack, plus pratique. Par contre galère à souder c’est tout petit, j’ai d’ailleur fais un petit courjus ça fait son effet! Pour éviter ça il vaut mieux tout isoler à chaque étape de soudure. Pour faire tenir mes gros cables sur ces petits bout de métal j’ai bien appliqué de l’acide sur les connectiques avant soudure:
J’ai mis une mousse sous le bms avant de le scotché et mis de la colle chaude pour bloquer les cables et isoler certaines parties
Ensuite j’ai branché un switch on/off et c’est fini!
Du scotch thermique un peu partout et c’est bon! avant un emballage en règle dans des feuilles carton protectrices et une gaine thermo je vais d’abord tester la batterie pour éviter de tout redéballer.
Donc on prend la tension aux bornes du xt90s. 34.4v nickel.
Puis on teste la charge, là j’avoue que jétais craintif alors je l’ai fais dehors dans le jardin, c’est préférable.
La batterie charge et ne chauffe pas.
J’aurai préféré de la gaine thermo noire mais la seule que j’avais était trop grande donc ça sera de la transparente!
Il me reste plus qu’à tester la décharge mais ceci est une autre histoire !
J’espère que ce petit tuto vous aidera, perso j’ai du allez fouiller a plusieurs endroits pour trouver ce que je voulais et surtout comprendre ce que je faisais.
N’hésitez pas si vous avez des questions.
Bon spot welding!
Pour le moment je mets des photos, je mettrai du texte plus tard
j’en ai fais un beau sur mon port de charge jack, ça fait touours autant sursauter 
