Les centrales électriques ont encore de belles années devant elles… une nouvelle 12S4P est née :
Avec mon spot welder de fortune à base de batterie de voiture 500A en décharge, j’en ai cramé des piles AA avant de prendre le coup de main et passer au 18650 :
J’aime bien ton spot welder roots :mrgreen: :lol:
comment tu gère la durée de l’impulsion ? avec le relais à droite de la photo?
à la mimine 
en appuyant sur le bouton poussoir noir (fixé sur le boitier à côté des piles).
Une bonne galère cette tempo :
Au début je tentais de faire un appuie très bref en tenant le bouton à la main (c’est pour ça qu’il est assez volumineux). J’avais l’impression d’être superman et d’appuyer à la vitesse de la lumière… mais non, j’ai cramé un paquet de piles.
Une fois fixé y’a plus qu’à tapotter dessus à la main, c’est bien plus rapide et régulier. Avec un minimum de coup de main tu te vois même gérer la tempo en fonction de l’épaisseur de nickel que tu veux souder.
OK :lol: donc régulation au top de la largeur d’impulsion :lol: ! exellent. . 
mais c’est le BP qui voit passer le fort courant ? ou un relais de puissance?
dans les 2 cas,ça doit charbonner sévère à l’ouverture du contact :shock:
Ca met la batterie en court circuit donc ca “charbonne sévère” comme tu dis. Si l’impulsion est trop grande ça brule le nickel, tout reste collé et la pile perce rapidement.
J’utilise un relais de 200A (celui de 80A a cramé au bout de quelques essais) ; le mieux étant un solénoïde, bcp plus résistant au fort courant que le relais.
Ce qui compte vraiment c’est de faire une impulsion hyper courte (et faut mettre des lunettes de protection, même si on se dit qu’on ferme les yeux au moment de la soudure, on a trop tendance à vouloir regarder, surtout au début).
Force est de constater qu’il n’y a pas plus de place là dessous :
Obligé de déporter le XT90s, la prise charge et le voltmètre batterie. Je découvre la modélisation 3D et l’imprimante 3D (que de nouveautés pour moi ce build ) pour faire un espèce de “tableau de bord” au bout du tail :
Pour que la face soit bien lisse, j’l’ai mise sur le plateau mais je pense que c’est une mauvaise idée… on voit toutes les “traces” d’impression…
Par contre pour gagner encore de la place, tentative de démontage du récepteur de la GT2B, dessoudage des pins et enfilage comme un gros bourrin du PCB dans une gaine thermo beaucoup trop petite… Il n’a pas résisté… Maintenant il chauffe énormément et la led clignote bizarre… J’en recommande un.
J’ai 2 petites questions sur le plastique de protection du dual fsesc 6 et sur le cablage des moteurs APS avec cet ESC.
1/ le dual est livré avec un plastique (assez solide) de protection (ce n’est pas de la gaine thermo mais un pastique solide chauffé).
Sur des photos de build, j’ai vu que :
Vous me conseillez de faire quoi ? Perso j’aurais tendance à l’enlever juste la partie contre le radiateur (garder la partie condos pour les maintenir et éviter que les pattes se cassent ; garder la partie PCB pour éviter des courts-circuit).
2/ Sur l’ESC les phases moteurs sont notées A, B et C. Sur les moteurs APS j’ai des couleurs rouge/jaune/bleue.
Y’a moyen de savoir comment les connecter directement ou il faut obligatoirement passer par des tests pour repérer la meilleure config ? (J’attends mon récepteur GT2B pour faire les tests… 
)
1/ enlève que sur le radiateur
2/ pas d’importance, tout se mettra d’équerre lors du paramétrage du FSESC
Merci Pimousse.
J’vais faire ça pour l’ESC.
Pour les phases moteurs, en lisant un peu plus, j’ai cru comprendre qu’en sensorless les phases moteur pouvaient être mises dans n’importe quel ordre. C’est les phases du sensor qu’il faut ajuster/intervertir en tâtonnant jusqu’à ce que le moteur tourne immédiatement dans le bon sens (sur le moteur APS, ils auraient pu mettre la même couleur entre les phases sur les cables moteur et les phases du sensor…).
Sensors ou pas, tu branches tout au pif. Quand tu vas faire ta détection moteur puis sensors, le FSESC va tout remettre dans l’ordre.
Ce que tu dis vaut pour le cas où tu as déjà programmé une fois, que tu débranches/rebranches sans vouloir remettre le nez dans le logiciel.
Là, en effet, il faut respecter l’ordre.
Ah OK !! Merci pour l’info. Je vais lancer la détection ce soir du coup pour tester.
Hâte de recevoir mon récepteur telco maintenant !!
Aie aie aie…
J’ai fait la détection moteur… ca a marché mais ça ne fonctionne plus maintenant… J’espère n’avoir rien pété.
Ma config :
En paramètre du wizard j’ai mis ça (juste pour faire des tests de détection) :
J’ai fait plusieurs tests dans cette séquense :
Esc master avec moteur 1 sensorless : OK (2 fois)
Esc master avec moteur 2 sensorless : OK (2 fois)
Esc master avec moteur 1 sensored : OK
Puis paramétrage de APP (alors que j’ai pas de telco, du coup tout c’est mis à 0).
Esc slave avec moteur 2 sensored : KO
Du coup j’ai tout recommencé mais maintenant plus rien ne fonctionne; que ce soit avec l’ESC Master ou SLAVE et avec le moteur 1 ou 2, plus aucune détection moteur ne fonctionne.
Les symptômes sont :
J’ai pas trop joué avec les paramètres de peur de faire une connerie. J’ai testé avec I=10A (au lieu des 5A) ; puis avec DC=0,6 (au lieu de 0,5) mais j’ai les mêmes symptômes.
Ce qui m’inquiète c’est que les moteurs ont été reconnus à plusieurs reprises mais plus maintenant. Le seul truc que j’ai fait juste avant que les détections soient KO c’est le wizard de l’APP alors que j’ai pas de telco ; mais je ne vois pas le rapport…
Vous pensez que j’ai grillé un truc ?
Merci.
J’étais déjà en 3.40 mais j’ai (re)mis à jour le firmware en 3.40. Ca n’a rien changé.
J’ai inversé les phases des moteurs et là nouvelle détection OK avec ESC Master et moteur 1.
Je passe sur l’ESC Slave et moteur 2 ; la détection est KO et depuis toutes les détections (ESC 1 ou 2, moteur 1 ou 2) sont KO…
Je vais me coucher… un peu triste…
Même pas eu le temps de m’endormir que la nuit a déjà porté conseil !
J’ai repris les bases : le voltmètre.
La batterie était à 42,4V ; avec mon cutoff start à 43v le vesc ne devait pas envoyer assez pour faire la détection dans de bonnes conditions.
Maintenant c’est nickel avec les 2 esc et les 2 moteurs (je testerai la détection sensor demain).
Je vais me coucher… heureux… 
Génial. Well done !
Vroumm vroummmmm vroouuummmmmmmmm !!
Here we go ! j’ai des moteurs qui tournent “rond” avec les sensors (bon, à vide, j’ai le premier qui se déclenche avant le 2è mais je pense que c’est normal)
Et premier check charge batterie passé avec succès (petite frayeur quand même lorsque le premier chargeur ne fonctionnait pas, j’ai cru que j’avais merdé dans ma batterie… ouf c’était le chargeur… Avec le 2è chargeur c’est OK ; retour en SAV d’un chargeur tout neuf…).
Reste à fixer tout ça (je sens que ca ne va pas être simple), récupérer les courroies et enfin un premier test.
PS : par contre j’ai mis des paramètres très très conservateurs… Va falloir que je potasse un peu cette partie pour faire une config plus proche des caractéristiques des moteurs et batterie.
Tout est monté. Je reviens tout juste de mon premier test et ce n’est pas très concluant… 3 ou 4 fois le skate s’est mis à fond pendant 2 secondes.
Je crois que c’est toujours arrivé lorsque j’étais à l’arrêt ou à très faible allure.
Pendant les 2s de folie, même si j’appuies sur le frein, il accélère. Après 2s les freins s’actionnent.
Dans le paramétrage VESC Tools, j’ai fait le test remote éteinte et la jauge passe de 0% (gâchette neutre remote ON) à 1% (remote OFF).
Quitte à avoir des problèmes de télécommande, je m’attendais plutôt à des coupures genre ça arrête d’accélérer… Pas à ce que ça parte à fond…
Vous commenceriez par regarder quoi dans ce genre de cas ?
Dans VESC Tools, il y a un test à faire autre que la coupure de la remote ? (J’sais pas si ça a un lien mais, en vue du Bluetooth, j’ai paramétré “PPM et UART” sur slave et master sans brancher le Bluetooth encore).
déjà bravo, ça roule !
Tu rides ou dans Panam ? T’as quoi comme remote déjà ?
T’as bien refais ta detec remote, calibrage et le failsaif ?
ça m’est arrivé avec le deck d’Alex, et moi quand j’avais une remote autre que ma GT2B à certain endroit de Panam les grosse antenne relay te fond jouer à la roulette russe :mrgreen: (Alexis me croyais pas, j’avais filmer, ça fait exatement comme tu dis, je demande rien et d’un coup zooouuuuuuu elle se met à fond…
Semaine suivante Aliexis postait une photo de pizza sur le groupe Facebook.
Bref sorry, donc c’est quoi ta remote, et tu rides où ? (devant TF1 ou Fr2 fait bien gaff)
Ouaip, déjà ca roule Mais ça fait peur, quand il se bloque j’me fais éjecter direct et le skate va s’écraser ou il peut… Il a presque terminé dans la Marne après seulement 3 km de vie ! (j’ai abimé une jante contre un mur et un truck contre un poteau… la loose.)
Sinon j’ai une GT2B (HobbyKing) enclosure Sparkle. J’ai changé le récepteur d’origine cramé par un HobbyKing-GT2R et refais la synchro remote/recepteur.
J’ai fait la détection remote dans VESC Tools, calibré la gachette en accel et en frein. Au neutre elle est bien à 0% et remote éteinte la gauge VESCTools est à 1% (c’est bien ça que tu appelles le failsaif ?).
Sinon dans le boitier, l’antenne du récepteur passe le long des gros cables - du BMS puis le long de la batterie (en longeant les cables batteries qui relient les cellules entre elles).
J’ai ridé sur les bords de Marne entre porte de Bercy et Saint-Maurice. Il n’y a pas l’air d’avoir de grosses antennes relais.