Ok. Bon, y’a de la vie donc c’est plutôt bon signe je dirais.
En regardant le schéma, on trouve ça pour cette température :
Si tu as un multimètre avec des pointes de touche assez fines, tu peux essayer de mesurer la résistance de R1 et R2 (10 kOhm les 2).
Mesures à faire avec le VESC hors tension et débranché, bien entendu 
Je vais regarder ça ce soir, merci.
Par contre je vois pas trop comment je vais les remplacer si c’est ça qui merde [emoji14]
Avec un fer assez fin, de la tresse à dessouder et une loupe, tu devrais pouvoir t’en sortir. 
C’est pas comme un DRV avec pleins de pattes, tu as juste 2 petites soudures de part-et-d’autres de la résistance.
Mais avant ça, faut finir le diagnostic. :mrgreen:
J’ai rencontré un gars ce week end, son taf c’est le diagnostique et le remplacement d’éléments électronique sur des cartes. 
ca pourrait servir!
Wow ! Génial !!
C’est toujours bon un contact comme ça, même si les pannes diminuent avec l’arrivée des FUCKBOX et V6
yes Golden, au cas ou je suis preneur
La R2 me semble OK
Par contre la R1 semble avoir morfléPar contre avec quoi je peux la remplacer ?
genre ca ?
https://www.ebay.fr/itm/THERMISTOR-NTC- … SwLdNZ16VR
y’a plein de thermistance 10K avec des ref differentes …
Vu qu’elle est à côté du mosfet avec un peu d’eau entre les 2 ça a du conduire un peu de jus des moteurs sur la thermistance et la cramer.
Chope la BOM sur le github de Vedder, toutes les ref y sont
Cool que tu aies trouvé le problème !
Ok donc j’ai choppé la ref:
R1
SM0603
NTC resistor (temp sensor)
MOUSER
81-NCP18XH103F03RB
Par contre dispo chez mouser avant 13 semaines [emoji17] et 20 balles de frais d’envois. Je vais essayer de voir si je ne peux pas en chopper ailleurs avec les mêmes caractéristiques …
[emoji856]
Ouai ça pique grave les frais de ports pour le moindre composants…
T’as pas un shop près de chez toi ? Avec la ref, il pourrait trouver une équivalence.
Ce genre de composant est plutôt commun.
Ah et regarde si tás pas cette petite corrosion ailleurs.
Sur ta photo on dirait que les 2 derniers pins de ton DRV ont cette même corrosion.
EDIT : un gars sur esk8.builders a exactement les mêmes symptômes que toi.
Je pense que la proximité avec le MOSFET doit pas aider.
Oui il y a aussi un peu de corrosion sur les pins du MOSFET, mais je ne sais pas trop quoi faire à ce sujet …
Tu as le lien vers le forum EBS du mec qui a le même problème que moi ?
J’ai trouvé un équivalent (je crois 
) sur le site de Conrad:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4197 … VEEALw_wcB
Sachant que l’originale c’est ça:
https://www.mouser.fr/productdetail/81-ncp18xh103f03rb
La seule différence que j’ai repéré c’est la tolérance qui passe de 1% à 5%, je ne crois pas (ça reste une croyance) que ce soit super critique si ?
Après pour ressouder un truc pareil au fer je suppose qu’il faut mettre une micro goûté de flux avant pour ne pas faire de carnage ? 
NB pour les modos: la question est plus express du tout, peut être mettre un topic spécifique ?
Yes j’irai faire un tour si besoin.
Sinon j’ai bien trouve le post sur ebs, mais le mec n’a pas fait la réparation 
Je serai toi, je garderai la même précision quand même, ça serait dommage d’avoir une température avec une précision trop faible et qui risque de te déclencher le bridage trop tôt (ou trop tard).
Mais si vraiment, t’as pas le choix, tant pis. C’est mieux que d’avoir une brique 
J’ai trouvé la bonne ref chez farnell
J’ai été livré par Farnell via UPS ce jour (il sont rapides :mrgreen: )
Etape 1:
On vire cette fuckin resistance: un coup de flux (j’ai bien fait d’en racheter), deux coup de fer à souder de chaque côté, un coup de pince (merci la loupe) et la voila dégagèe. Comme vous pouvez voir c’est pas gros du tout.
Pour m’aider j’ai regardé le tuto video indiqué par vedder sur sa page, trés utile:
http://vedder.se/2015/01/vesc-open-source-esc/
Ensuite nettoyage:
Un nouveau coup de flux, un coup de tresse a déssouder: c’est clean.
Installation de la nouvelle resistance:
Un coup de flux, un petit coup d’etain en préparartion. On pose la resistance (je l’ai verifièe avant avec un multimétre), on rechauffe avec le fer (ou on met un peu d’étain au préalable) en maintenant la resistance avec la pince (cf tuto video au dessus). Je mesure ensuite avec un multimétre que tout est OK. Comme c’est une Thermistance, plus elle est chaude plus sa resistance est faible. Comme on vient de la chauffer, il faut attendre un bon moment qu’elle soit refroidie.
Ensuite on reconnecte la batterie (j’ai mis une lipo) … les clignotements rouges continuent… :? FUCK.
Un coup de VESC tool pour voir ce qui merde: Niveau température tout est pourtant maintenant OK …
Mais il y a maintenant un UNDER VOLTAGE… Damned.
Je reconnecte la 10s de mon skate …
YEAHHHHHHHHHHHHHH CA MARCHE :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Merci à pimousse pour son aide, un vesc sauvé !!!
Wow, t’as fait ça comme un pro !!
Et tout en photo pour un petit tuto !
(Je copierai ton post dans la partie tuto, ça piurra resservir).
Pour info, l’opération t’a pris combien de temps ?
Bravo
L’opération en elle même pas plus de 20 min, donc 30 si on compte le temps de visionnage de la vidéo [emoji4]
C’était la première fois, je pense qu’avec l’habitude c’est fait en même pas 5 minutes …
J’ai copié les messages depuis ton post avec photos dans un nouveau sujet, partie tuto :
« Remplacer une résistance SMD sur un VESC »
