Je me pose la question de combien d’ampère prendre ? est-ce que ça va vraiment changer la vitesse de charge ou c’est juste overkill pour rien ?
Physiquement parlant plus de valeur d’amperage c’est plus de mosfetts (les trucs qui gèrent la puissance) et des pistes plus larges. Concrètement ils ont quelques châssis chacun capable d’accueillir un certain nombre de ces mos et ils déclinent leur game en remplissant plus ou moins leur pcb et en jouant sur la tolérance des pistes.
Pour un bms de charge uniquement qui va prendre la sauce de façon continu et pas des bursts de décharge ou la température a moins d’importance il vaut mieux respecter un bon ampérage en plus d’une marge.
Un bon 60-80 serait pas mal en somme
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Je vais partir sur le 80 y’as que 4 € de diff entre 60 et 80
Justement parceque c’est sur a 90% que ce sont les mêmes ouai
Je suis en train de commander toutes les fournitures annexes :
- Câble batterie : 10 AWG ou moins ?
- Port de charge : XT60 / 30 ? autre ?
- Boite batterie : suivant la taille quelles auras
- chargeur : même chargeur que pour les lipo de drone (à configurer)
- Velcro Batterie / Esc ou fix sur le deck ?
- Anti-Spark : quel modèle qualité / prix ?
- Scotch isolant Batterie
Non essentiel :
- Scotch argenté moteur vert (il faut rester dans le thème)
- LED dessous du deck
Dite moi ci, j’ai oublié des trucs.
Non pas des cintres @cathode
Câble batterie : 10 AWG ou moins ?
→ pour matcher la décharge potentielle de la batterie tu pourrais pousser le 6AWG. En décharge réelle une mountainboard c’est 170-200A, en burst du 10AWG passe mais du 8 serait plus sympa.
Port de charge : XT60 / 30 ? autre ?
→ 60 ok et 90 nickel, j’en profite pour dire que ce soit charge ou décharge par sécurité on met toujours un connecteur femelle pour ne pas avoir de pins apparents.
Chargeur : même chargeur que pour les lipo de drone (à configurer)
→ sans BMS ont peu se contenter de souder des fiches pour charger sur chargeur de lipo. Avec BMS il faut une alim de 50.4V (4.2x12) avec un max d’ampérage. À ce sujet, il existe un super produit, une alimentation de serveur modifié. Voltage réglable de 0 à 75-100 (selon les versions) et ampérage réglable de 0 à 30 (selon les versions) il faut compter 160-200 euros mais c’est la dernière alim que t’achètera de ta vie. Avec de tel specs elle charge quasiment n’importe quel pack en une heure (1C) et comporte les meilleurs composants dans un boitier ultra-compact. Tignous en a une, j’en ai une, on valide tous les deux.
Velcro Batterie / Esc ou fix sur le deck ?
→ velcro + sangle. Un truc à la con, 3E chez casto est suffisant.
Anti-Spark : quel modèle qualité / prix ?
→ je ne conseille pas d’antispark c’est marque de faiblesse par contre, prend un xt90-S ça remplit le même rôle, la fiabilité en plus. Tu branches, ça s’allume, tu débranches, ça s’éteint, perfection absolue, à mettre en sorti de pack.
Scotch isolant Batterie
→ Kapton tape/ fishpaper/scotch renforcer à la fibre de verre. Tout ça c’est bon.
Scotch argenté moteur vert (il faut rester dans le thème)
→ euh oui, dans le doute 42.
LED dessous du deck
→ je n’ai pas de conseil particulier à donner vu que l’on est sur un montage custom. Il faudrait creuser le sujet, notamment savoir où prendre du 12V disont 2-3A que ce soit via l’esc ou un convertisseur qui prend sur la batterie. Led de bonne facture et intégration simple seront gages de fiabilité. Sache qu’il est possible de prendre les infos du VESC via le port UART, se fessant un petit Arduino en milieu de chaine pourra savoir quand la board freine et activer l’équivalent de feux stop (ou autre) quand tu freines
Et d’autres trucs… je ne sais pas trop, tu pars vraiment de 0 ?
EDIT : Vu que tu vas peut-être avoir du gros câble tu pourrais remplacer le XT90 S ou pas par un QS8(S du coup) c’est tout à fait pareil avec fonction antispark et tout mais juste plus gros avec des pastilles à souder plus adapté à du 6-8 AWG. Il existe même des variantes avec 4 petits pins au centre de la prise, idéal pour alimenter ton futur convertisseur 12V sur une connexion dédier sans passer par une soudure sur le 6/8AWG par exemple
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Ok, merci pour les conseils.
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Le 6awg ça fait mal au portefeuille, je vais plutôt partir sur du 8 awg.
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Je vais partir sur un QS8, plus costaud
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Donc investissement dans une alimentation de serveur, est-ce que c’est possible de récup le chargeur de l’atlas, j’en ai 3 donc un de trop à la vente. Bien sûr temporaire.
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Donc un QS8 en tant que « anti-spark »
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Un Arduino pour pimpe la caisse a la Jacky
Oui, je pars un peu de 0 pour ce genre de puissance, j’ai le matos pour des puissances allant jusqu’as 6s (des drones quoi).
ce qui nous fait un total de 111 €
Attention, c’est du double-face, mon idée c’était plus ça
Après le délire QS8 + gros câble c’est juste pour matcher les 350A de décharge potentielle de ton pack. Comme je l’ai dit, en pratique, tu vas sortir 170-200 max ce qui passe dans du 10AWG + xt90s. Sortir les grosses armes c’est surtout dans l’éventualité où tu prends avantage d’avoir un pack transportable pour aller le mettre sur une autre machine plus gourmande où il sera exploiter à fond genre petite moto, drift trike ou grosse trottinette ça c’est toi qui vois.
Déjà, je trouve curieux que ton alim soit rated 51 et pas 50.4 V mais après tout c’est du 12S pareil donc tu peux tout à fait prendre un chargeur d’atlas mais a 4A charge complète en 10 heures et charge normal dans les 7-8h donc bon…
Antonin bouyeure contactable sur Facebook vend ces alims déjà modé par des Chinois dans les 150E autrement ça peut faire un projet sympa :
Manque juste une gaine thermo, ouvre l’œil voir si tu trouves une fine plaque/tôle de bois/métal/fibre dans la rue, couper comme il faut et placer sous la gaine (avec éventuellement des cornières sur les arêtes), ce sera super pour blinder le pack.
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je n’avais pas vu merci
je m’attendais bien à ce genre de temps de charge, mais je pense que je vais partir sir l’option de l’alim serveur. Après une DIY ou pas, je ne sais pas encore.
Gaine thermo, j’en ai à foison donc ça devrais aller.
Placer sous la gaine, c’est-à-dire ?
Juste couper des rectangles dans ce que tu trouve et couvrir chaque face de la batterie, tu peux également te faire plaisir en rajoutant des cornières alu ou plastique sur les arêtes puis tu passe la grosse gaine sur l’ensemble
Une sorte de cage de faraday ? ou c’est juste niveaux protection ?
Juste de la protection, histoire de faire les choses au mieux. Rien de réellement nécessaire, up to you.
Ok, ok, après pour la batterie, je pense partir vers une pelicase, donc il y aura de la protection. Même ci, j’aurais préféré faire plus original.
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En plaque d’époxy pour reprendre l’exemple du pack spoté au cuivre posté plus haut
Le scotch fait dégueulasse, c’est juste pour maintenir en place le temps de passer la gaine bleu.
Bonne idée avec une plaque d’époxy, ça sera moins cher qu’une pelicase, après, je peux partir sur des plaques de carbone, mais à voir ce que ça donne avec le prix et les 3 cancers que je vais attraper en les coupant.
pélicase bien moussificationné c’est tout aussi bien en vrai, c’était surtout pour imager mes propos et l’un n’empêche pas l’autre.
Le problème, c’est l’originalité. Donc, je ne sais pas trop.
Avec autant d’énergie potentiel je te conseil plutôt de faire de l’éprouver, c’est pas là-dessus qu’il faut faire la grande folle XD
Est-ce que y’as besoin de ce genre de truc ? (j’étais en train de voir ci sur Amazon ça revenait moins cher ou pas)
https://www.amazon.fr/Isolants-papier-batteries-anneaux-adhésif/dp/B09GQPVV49/ref=sr_1_11?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=3O4UWMGUNKXLX&keywords=papier+isolant&qid=1687646824&sprefix=papier+isolant%2Caps%2C72&sr=8-11
(c’est pas du 21700 je sais)
Y’en a besoin et je vais te les fournir n’en commande pas, j’en ai une tétra chier.
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