Sur un gros diametre de pneu ,ça influe assez vite . Jai des hubs dhoverboard Kv 18~20 et dautres chinois Kv27 . Meme si ils sont plus puissants avec des bons aimants de 40mm, tu sens bien la différence de couple au démarrage et de conso aussi (+20~30%). En pneus 9’'…
P’tite question : est ce qu’en’ utilisant un Femelle Anti-Spark XT90-S associé à un mâle XT90 normal, l’effet antispark est obtenu ?
Oui . La resistance antispark est dans le connecteur + femelle . Les males sont tous normaux…
Ok bon à savoir 
20 et 27; pour un hub c’est assez énorme oui.
Par exemple sur le qs205 ou le mxus 3k turbo : Mxus 3k vs Qs205 | Endless Sphere DIY EV Forum
on parle de version différentes dès un Δkv de 3-4
« QS 205:
5t kv9,03
4t kv11,39
3t kv16,32 »
Donc tu met le 3t sur une petite jante et le 5t sur une grande et c’est la température qui décide de ce qui marche ou pas
Tu connais la statorade ? 
Edit : me demande pas pourquoi la plebe parle en « T » (pour turn, aka le nombre d’enroulements de cuivre sur le stator) et pas en KV directement, je ne sais pas.
Tu as un bon tuto pour le statorade? Faut juste remplir le gap entre stator et rotor? Le truc que je ne pige pas, je vois l’intérêt pour un hub de bike avec hubsinks mais transférer la chaleur vers une jante recouverte d’un pneu ça change vraiment ?…
Ouai c’est vraiment utile.
La chaleur d’un moteur vient du stator, en hub le seul transfère thermique ce fait par rayonnement infrarouge ce qui est à chier et par contact direct axe/roulement/chassis ce qui est immonde.
Sur mon qs205 stock le moteur était juste tiède sur les flasques alors que l’esc me remontait 78°C.
Après statorade et sur le même trajet j’étais en limite de me bruler sur les flasques et l’esc remontait 65°C (selon les personnes, le corps humain déclenche la sensation de brulure entre 55 et 65°C pour donner une idée)
Du coup comprend bien que ce n’est q’une fois que la statorade joue son rôle de pont thermique et que le rotor joue le rôle de dissipateur que mettre des hubsinks fait sens et pas avant. De toute façon toi, tu ne peux effectivement pas
En tout cas l’un dans l’autre, j’ai pu pousser la puissance de 10 a 15kW sans overheat et sans hubsink, c’est en gros le gain que rapportent les utilisateurs de mxus3k (un autre hub qui a la cote) de ce que j’ai pu lire soit un x1.3-1.5 overall. Je trouve ça intéressant pour un tube à 35 balles.
- vernir le stator pour la protection corrosion + crée des petits ponts thermiques entre les brins + empêche les vibrations (ce qui défonce l’isolation des brins et crée du court-circuit)
- Peindre l’intérieur des flasques en noir pour mieux absorber les infrarouges du stator. Je ne sais pas à quel point c’est pertinent en termes de perf mais ça se tient, physiquement parlant.
- vernir le rotor, ce serait con de pas le faire et ce ne sera jamais perdu.
- Poser la statorade (perso je le fais comme ça parce que c’est rigolo mais injecter un peu à l’arrache est valide, elle va de toute façon se répartir comme une grande)
- Jointé les flasques et remonté
Et la, on arrive dans l’empirique, toi, tu n’as pas de rayons donc le rotor donne sur l’intérieur du pneu, un autre espace remplit d’air statique, ce sera toujours mieux que d’origine c’est certain mais ça ne nous arrange pas pour vider les calories. Peut-être moyen de gratter en collant des radiateurs sur l’extérieur des flasques mais comme ça reste pas clair, je tablerai plutôt sur x1.3 que x1.5 sur le gain de perf.
J’ai aussi vu des mecs faire les étapes précédemment cités mais faire du gruyère à la scie-cloche dans les flasques au lieu de mettre la statorade, un petit mesh d’inox assez fin sur le trou empêche que trop de merde rentre. Les plus créatifs mettait même des écopes en bordure de trou pour forcer l’air dans le hub une fois le pneu en rotation. Je ne sais pas à quel point c’est du génie (ou de la connerie).
Si tu te dis que la statorade coute cher que et n’importe quel férrofluide pourrait faire l’affaire, sache que je me la suis également posée mais que j’ai jamais testé quoi que ce soit alors démerde-toi
C’est satisfaisant quand même 
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par contre , ça transfère la chaleur dans les aimants . not very good .
je cite :
"Les aimants néodyme n’ont pas tous le même procédé de fabrication, ni la même qualité. Ils sont classifiés de façon internationale selon un code alphanumérique que vous retrouverez dans les caractéristiques de nos fiches produit : N45, N42, N38, etc.
Pour 2 aimants en néodyme et de même volume, ce sera l’aimant avec le nombre le plus élevé après la lettre N qui offrira la plus grande puissance d’aimantation.
Ce code indique 2 informations :
- La température maximale d’utilisation de l’aimant
- Le taux énergétique maximum de l’aimant en méga Gauss Oersted (MGOe), c’est à dire le produit de la rémanence de l’aimant (densité des lignes de force) et de son champ coercitif (résistance à la démagnétisation)
L’indice de température est donné par la lettre (N, M, H, etc.) :
N : température maximale de 80°C.
M : température maximale de 100°C.
H : température maximale de 120°C.
SH : température maximale de 150°C.
UH : température maximale de 180°C.
EH : température maximale de 200°C.
- La chaleur. De fortes températures supérieures à 80°C peuvent altérer temporairement, voire définitivement, le champ magnétique de l’aimant. On appelle température de Curie le point à partir duquel les aimants sont définitivement démagnétisés. Pour les aimants néodyme, la température de Curie est généralement de 310°C.
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même 80 de température de curie ça va, en plus un moteur a peu près digne c’est généralement du sh
Je vais commencer par utiliser mon moteur sans Statorade pour mesurer les températures et j’injecterai le truc après pour voir le gain sur ce genre de Hub de trot …the only way to find out 
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Pas moyen de mettre un flanc bas sur ton laotie ? « Virtuellement » avoir une roue plus petite, ça aiderait.
Ouais ça aiderait un peu … vous m’avez convaincu que son KV est trop élevé😉
Ce ne sera jamais un foudre de guerre. Je peux tester le statorade car il chauffe pas mal déjà en 12S et essayer de passer en 60V donc courant plus faible j’espère
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Merci j’avais vu cette video. Le gars a posé du silicone sur la périphérie ( le truc blanc)?
Je confirme mon KV de 26 et des bananes à full charge
1295 rpm sous 49.2V (KV 26.33 )
Courant et donc chauffe plus faible certe mais ça implique aussi champ magnétique plus faible et donc moins de couple/d’accél.
Donc en 16S tu vas avoir plus de Vmax, mais tu pourras toujours pas l’atteindre sans surchauffer (ou presque je n’ai pas les chiffres hein) par manque de couple.
Je trouve plus sain de prendre un « petit » KV et gratter un petit 5-10km/h de Vmax avec du field weakening si besoin (faut pas trop en faire non plus, le field weakening ça a ces limites), ça permet de garder tout le couple et d’éviter ce problème au prix de plus de conso a la Vmax mais a priori c’est pas la ou on passe le plus de temps.
Silicone noir pour le coup mais un joint quelconque oui, il n’y a pas à se prendre la tête.
J’ai écrit ta config à partir de mon app smartphone et ça a l’air d’avoir marché 
T’as pu remarqué qu’il est en sensored là😉
J’ai essayé benoîtement de monter le ERPM en me disant que j’allais gagner des tours mais que dalle …
Overcurrent toujours ?
Verdict demain là il pleut des cordes 
Bon elle m’a bien saoulé 
…deux arrêts avec moteur qui fait un p’tit bruit strident mais ne tourne plus… l’ESC envoi au MetrPro des valeurs de tension de 34 V puis quelques secondes plus tard repasse à 45V et ça pendant quelques minutes . Et au final tout rentre dans l’ordre après quelques minutes d’arrêt ….deuxième problème le MetrPro n’a pas enregistré le ride 
Ceci dit à part ça la balade était cool.
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Tu n’avais pas moyen de confirmer ou infirmer ces 34v par un autre moyen ?
Par bluetooth sur l’esc ou par un coup de voltmètre peut-être.