Yes la gaine thermo casse la souplesse des câbles. J’ai utilisé une gaine graissée pour les passer met tout mettre dans la même gaine est compliqué avec le riser unik où on branche les câbles … je vais regarder ce qu’il y a sur hk 
Oui, ca rigidifie le câble à l’endroit où tu chauffe (et retracte).
=> rien ne t’empeche de chauffer uniquement aux extremitées de la gaine, de manière à faire tenir celle-ci sur le cable, et conserver la souplesse sur tout le reste de la longueur qui n’aurait pas été chauffée …
Ca rigidifie tout, j’ai fait le test, c’était une vraie galère à faire prendre des angles (pas chauffé pourtant).
Comment ca, tes gaines thermo deviennent rigide même aux endroit où tu ne chauffe pas ???
(je parle de gaine de plusieurs dizaine de cm de long, pas celles qui en font 2/3cm …)
J’ai raccourci les fils moteurs car le les plugs direct sur le riser unik [emoji16]
Comment ca, tes gaines thermo deviennent rigide même aux endroit où tu ne chauffe pas ???
(je parle de gaine de plusieurs dizaine de cm de long, pas celles qui en font 2/3cm …)
Regarde la Blue Lake (gaine thermo bleue) :
« Blue Lake | WeFunk DH38 | Caliber 2 50° | MM DIYES | Single APS 6355 Sensored | 10S BMS | VESC »
Ça avance très doucement, notre nouveau nain occupe tout mon temps libre. Y’a plus qu’à souder et faire le boîtier…
Et la j’en chie grave pour tout caser , surtout le BMS pour ne pas mettre trop d’épaisseur de boîtier. Du coup je ne sais pas si je laisse le bms sur la batterie ou au dessus du vesc… les planche courte c’est sympa mais un peu galère pour tout rentrer …
Mets le BMS sur la batterie comme tu as fait et ensuite tu mets la gaine thermo. Il te faut réduire les cables et mettre plus de souplesse. Tu aurais pu partir sur un Antispark/Switch vedder, plus petit que tu aurais câblé à souhait. Sinon ca tue !
D’ailleurs, je vais remonter mon proto de fin 2015 et on aura (quasi) même setup.
rah coup de déprime ce soir.
Femme et enfants partis en vacances, j’avais enfin du temps pour avancer sur mon build …
Je veux tester mon afficheur LCD avec la batterie … rien du tout.
Je test l’afficheur avec une lipo … ca marche. bad feeling.
Visiblement une cellule HS sur ma batterie et/ou un BMS foireux … en debug avec OKP 
Yes, une cellule à 1.3V; donc soit la cellule était défectueuse, soit le BMS est foireux (très probable).
Yes mais je en comprends pas comment un BMS défectueux peux fausser une prise de voltage sur le pack …
(soit les deux)
bad
BMS utilisé en charge et décharge ? ou juste en charge ?
ça me rassure de pas l’avoir mis en place celui que j’ai acheté
Ben si tu veux la batterie n’a même pas servie donc …
Ouaip mais la c’est pas de bolle, le bms ou la cellule foireuse… Faut accepter la casse
Sur le forum Cyclurba les vélos électriques se prennent pas mal la tête avec les BMS. Si j’étais tombé dessus je n’aurais peut-être pas pris un modèle à 10€ :lol:
Le risque est plus limité chez nous car généralement on bypasse la décharge, mais il subsiste un risque sur la charge qui entrainerait un mauvais équilibrage des cellules, et c’est généralement la cause des incidents de batteries…
yes, au final, sur les conseils d’OKP j’en ai racheté un plus cher mais plus fiable semble t il.
faut pas lésiner dessus je pense, t’as commandé lequel?
faut pas lésiner dessus je pense, t’as commandé lequel?
http://www.batterysupports.com/36v-37v- … p-267.html