Hé oui la, j’ai vraiment un choix à faire.
Comme l’atteste l’etat actuel du vélo, c’est en grande partie un engin d’enduro de garrigue, ici, poussière, gros cailloux, racines, gravier sont la norme.
D’un côté, j’ai envie préserver le moteur/m’éviter de fabriquer un sabot ou assimilé/ améliorer la répartition des masses en foutant le moteur dans le cadre et gérer les emmerdes de tension de chaine d’une façon ou d’une autre (en plus avec la regen, ça s’annonce super chiant). D’un point de vue esthétique je trouve cette solution magnifique.
De l’autre et c’est justement pour ça que j’ai renforcé le bras oscillant, j’ai juste à souder trois plats dessus pour mettre le moteur et je ne serai pas emmerdé au prix d’une répartition des masses bof et un moteur qui va sucer des cailloux toute la journée (donc faire un sabot).
La comme ça je ne sais pas et il n’y a pas de vrai bonne solution donc, vous le saurez au prochain post.
Tu peux aussi faire un tendeur fixe qui bouge avec le bras oscillant .mais faut bien calculer…
Le plus simple est d’avancer le moteur sous le cadre,qu’il soit aligné avec l’axe arriere/axe de pedalier …comme un enduro…
Et là, on va y aller vite mais en vrai il y a quatre jours de taf, faire découper des mounts moteur, couper une clavette et repercer mes pignons, reformer le tube du cadre autour du moteur grâce à du tube qui se manchonne sur le tube d’origine, tube gracieusement offert par @tignous que je remercie chaleureusement. Poser des fers plats pour souder le nouveau tube aux mounts moteur et bah voila !
Excellente question, la tension va se faire au recul de la roue comme avant MAIS il me faut du frein regen donc la tension sera soit en bas soit en haut. Le pignon est en T8F donc il remplit parfaitement la chaine et risque peu de dérailler, par contre ma couronne est en iso5 donc la chaine à un peu de flottement latéral comme vu précédemment et présente un risque. Heureusement pour moi, l’énorme taille de ma couronne joue en ma faveur car les dents rentrent tout en douceur dans la chaine.
Comme ce montage implique une variation de la tension, je pense que je vais 3d print un guide chaine qui prend sur une branche du bras oscillant et va venir guider la chaine en haut et en bas via deux excroissances en forme de fourchette. Dans cet esprit :
Inspires toi des tendeurs d’enduro cross. Generalement une roulette dessous, qui s’use surtout en frein moteur donc en frein regen dans ton cas . Et un frein a disque sur la couronne ? Ça eviterait d’utiliser la regen…
J’ai fait ma version de guide en roulette d’imprimante 3d ça ne semble pas nul.
J’ai fait le tout premier test juste 5km dans les rues, il faut bien garder en tête que tout est fait à l’arrache complet, les alignements ne sont pas bons/ j’ai tout strapé, scotché, serrer au plus rapide et sans loctite/ sensorless/ je n’ai même pas de pédale !
Déjà et c’est le plus étonnant, rien n’a explosé, ensuite, avec quelque chose comme 40-45km/h, je manque de Vmax. La chaine fait un bruit de dingue, je n’ai pas dépassé les 30% de throttle en départ mais le couple semble bien être la (encore heureux).
Maintenant que ça marche c’est parti pour une longue série d’ajustements et finitions plutôt chiantes.
En fait, je n’ai pas donné toutes les informations. Je savais très bien que j’allais prendre « que » 45km/h avec cette réduction. Néanmoins, j’ai spécifiquement pris un moteur IPM et pas SPM pour sa capacité à encaisser du « field weakening » efficacement. J’espère ainsi garder un couple d’animal du fait de la grosse réduction mais également prendre dans les 60km/h quand il faudra faire de la route et rouler la ville en sécurité. (que oui puissance et vitesse c’est synonyme de choix et donc de sécurité)
On ne peut évidemment pas avoir le meilleur des deux mondes sans contrepartie et cela va se payer en courant de décharge donc en autonomie, je prends le pari, de toute façon je sais même pas encore comment l’activer dans vesc tool.
Vous l’avez peut-être remarqué, la mount était auparavant constitué de deux bras soudés indépendamment au châssis. J’avais trop de voile, l’alignement et pas bon, j’ai dû replacer le moteur deux fois et la méthode de joindre les deux coté du moteur avec un plat et ensuite souder ce plat au chassis semble être la bonne. (car même bridé comme j’ai pu, le moteur ne fait que voilé d’avant arrière et pas latéralement ce qui est bien plus gérable)
J’ai renforcé ma fixation de bras oscillant car il bougeait de trop. Deux plats ont fait l’affaire mais ça implique de mettre un axe plus long. Je n’en avais pas, je l’ai fabriqué en soudant deux de ces axes de suspension de VTT cul à cul parce que le diamètre était parfait et c’était une bonne solution.
Vous vous souvenez peut-être que je cherchais un TP128 il y a assez longtemps. Je vous épargne le stratagème de l’enfer mais j’ai fini par en avoir un (je n’y croyais pas moi-même, c’est pour ça que j’avais anticipé avec le TP120 que j’ai mis). C’est bien sauf que maintenant, j’en ai plus besoin, donc, je ne sais pas du tout quoi en faire… ça sort 15KW et prend jusqu’à 20-24S, vous en voulez ?
Pour finir et comme je n’ai que ça à foutre, je bosse mes guides chaine car je ne sais pas trop comment optimiser.
J’ai également renforcé ma fixation de roue en refabriquant les pièces qui tirent/poussent l’axe sur le bras oscillant puisque la vis des précédentes était tordu, flemme de prendre en photo.
Tiens nouvel amortisseur aussi, celui-ci est mieux taré et a un réglage du rebond. Feat Aliexpress-performance-racing ®.
Roulette print en deux partis puis collé pour m’éviter de mettre des supports, le roulement (de roue de skate) rentre en appuyant fermement à la main, je ne pense pas utile de mettre une entretoise et grosse m8 dans le *** qui traverse tout avec écrou nylstop de l’autre côté (pour ne pas trop serrer et que le roulement bosse bien mais que ça ne se desserre pas). Avec un tel diamètre ça devrait bien guider même très détendu mais ça reste à voir. Je me suis dit que l’aspect roulette et roulement aide la cause en termes d’usure en plus de s’éviter trop de friction.
J’avais mis plusieurs trous sur les mounts des guides car je ne savais pas trop où j’allais tomber, les prochaines seront plus larges 1/ parce que là ça flex un chouille 2/ pour n’avoir qu’une rondelle entre le roulement et la mount et 3/ un seul trou au bon endroit.
