Merci pour les pistes 
J’ai testé et je ne pense pas que cela vienne de là. Quand j’avais encore mon antispark flipsky dans le montage, il y avait la fonction d’allumage automatique lorsque je poussais le skate… A chaque démarrage, lorsque le VESC s’allumait, je voyais la jauge de ma batterie descendre jusqu’en bas de manière brève puis remonter. Je ne pense pas qu’il y a ait quelque chose à faire contre ça, c’est juste le fonctionnement des condensateurs qui « impose » ça lorsqu’ils se chargent.
A priori, ma batterie n’est pas un foudre de guerre (13S4P) mais elle fonctionne bien. Pas de problème ensuite lorsque je tire dedans en roulant.
Voui, j’ai eu cette idée aussi. J’en suis arrivé à tout débrancher et à ne rien laisser d’autres que l’alimentation pour justement vérifier que ça ne venait pas d’un module périphérique.
Je voulais essayer ça, mais le problème c’est que le VESC reste en sécurité tant que je ne débranche le(s) VESC(s). Je ne sais pas comment il détecte ça, mais c’est clairement comme ça qu’il fonctionne. La batterie reste sous tension mais le BMS ne se ré-enclenche pas tant que je n’ai pas fait cette manip. J’ai essayé de trouver de la doc là-dessus, mais je n’ai rien trouvé.
@,
Vinz
Je ne vois que le BMS câblé en décharge qui se coupe et on doit le débrancher rebrancher, donc un élément de la batterie HS. La tension ne devrait pas chuter autant si la batterie était en forme.
Teste la tension des éléments, quitte a mettre la batterie en débit avec qu’un ESC (l’élément foireux se verra vite)
Il faudrait que je tire du courant et que je regarde la tension aux bornes de chaque « pack », c’est bien ça ? Il faut une vraie charge ou il suffit de faire tourner le moteur à vide ? Il y a un post qui décrit la procédure à suivre par hasard ?
A vide tu ne verra pas grand chose, ça consomme pas, tu peux retenir/bloquer la roue et pousser gentiment les gaz, l 'intensité va monter et la la tension batterie devrait descendre.
Il te faut accès aux câblage des éléments batterie et mesurer la tension entre chaque.
Tu divise ta tension batterie par 13 et ça donne la tension normale des éléments. Ensuite tu compare.
Tu peux test avec ou sans la charge, sans dans un 1er temps, ca peut suffire.
Nickel ! Merci pour les infos 
Bon, je viens de tester tous les packs de ma batterie et RAS, tout à l’air ok.
J’ai bien refléchi au problème et je pense que c’est en fait l’intensité de charge des condensateurs qui fait « sauter » le BMS :
L’intensité initiale est de E/R et elle est indépendante de la valeur des condensateurs , avec R étant seulement lié à la résistance interne de mes fils d’alimentation, soit dans mon cas 48V/0.05Ω = 960A (et oui, c’est énorme mais c’est sur un temps très court, cf. plus loin dans le post)
(je me suis basé sur un cable en 12AWG de 1m comme hypothèse, cf. Wire Resistance Calculator & Table)
Si on prend comme hypothèse que ce courant est présent en moyenne sur le temps 𝛕, cela revient à dire que l’on a plusieurs centaine d’ampères sur un très court intervalle de temps.
𝛕 = RC, c’est à dire,
𝛕 = 0,05Ω x 680μF x 3 = 0,0001s
A mon avis, c’est ce courant qui est détecté par le BMS et le met en sécurité, je ne vois pas d’autre explication… Cela explique aussi que le BMS ne se déclenche pas lorsque j’utilise mon connecteur XT90S après avoir mis la batterie en route : cela rajoute un résistance supplémentaire de 5Ω environ.
48V/5Ω = 9,6A (on est loin du max de la batterie à 30A)
𝛕 = 5Ω x 680μF x 3 = 0,01s
Encore un intérêt de plus à utiliser une prise XT90S comme antispark 