En plus tu peux faire un upgrade cloudwheels pour plus de confort
Tu as du digérer pas mal vidéo. Dans celle là le gars parle du % de pente réel qui est de 13% max pour un rider de 86kg…
Zéro wooble a 40km ça met en confiance
Comme dit cathode c’est différent d’un DIY mais t’as une certaine tranquillité…
@cathode , t’as pas un petit tuto sur l’ouverture des lipo façon « livre » ?…
J’ai dit que je me donnais 1 an avant de craquer ^^ je te dirai, mais ce ne sera pas de suite 
Voilà j’ai commandé le kit de L-faster ! Les frais de port ne sont pas donnés, mais je pense que ça reste une offre intéressante. On verra si je peux toujours appeler ça du DIY quand toute la partie moteur sera prémachée comme ça x) mais en premier build, j’aurais déjà assez de défi sur la partie alimentation, boitier et assemblage, donc c’est pas plus mal.
Je m’en vais regarder maintenant les bms et batteries.
Mes premières pistes :
BMS premier prix ou BMS un peu réputé (en 10S 36V 60A)
Cellules Samsung avec bandes de nickel, entretoises et un petit chargeur de cellule
Des lunettes de protection et des gants isolants
C’est déjà un très beau défi surtout avec construction de la batterie…
tu vas te faire prêter le spot welder?
Si la taille n’est pas absolument bloquante je te propose plutôt des 21700, tu en auras + pour ton argent (Wh/€).
Pour le BMS c’est comme d’hab, plus tu mets de sous et mieux tu t’en sors. Perso en pleine montée et à balle je crame à peine plus que 30A sur du 10S donc si tu vises un BMS en charge&décharge prends du 80/100 et tu es large. si tu comptes juste le prendre pour la charge 20/30 c’est bien assez (et prend le bluetooth, c’est tellement plus simple que de sortir le multimètre)
Laisse tomber ton micro chargeur et prend quelque chose qui te permet de tester tes cellules pour éliminer celles qui sont hors specs et pour regrouper les cellules les plus proches.
Sur ces tensions je pense que les lunettes et gants ne servent à rien, tu vas pas te faire zapper. Par contre un court circuit et tu fonds du métal direct donc pense bien l’ordre de tes opérations (fais tes fiches AVANT de boucler la batterie, les fils qui se touchent c’est dangereux si ça permet de fermer le circuit )
J’espère, mais je sais pas encore par qui
Effectivement ça a l’air mieux merci, avec ça je peux passer en 10S2P pour des caractéristiques équivalentes. Pas de problème de taille, je ferai le boitier en conséquence, faut juste que ça se glisse sous la planche. Par contre celles ci ne sont plus en stock. Pas de soucis à prendre des « remis à neuf » ?
4V non mais 40V je crois qu’on peut prendre le jus, et à 30A de décharge ça doit pas pardonner
Si les fablabs/hackerspace autre makers n’ont rien à proposer vers chez toi . Le spot t’attend si jamais tu passe vers Montpellier ou au prix d’un aller-retour mondial relay.
Pas de problème avec le remis à neuf, c’est même un très bon plan.
Actuellement tu peut te faire plaisir avec une 10-12S 3-4P de Samsung INR21700-30T 3000mAh - 35A CLEAR WRAP - remis à neuf - 21700 & 20700 - Li-ion - Piles rechargeables | NKON dommage d’avoir que 3Ah au format 21700 mais la décharge et parfaite et le prix est totalement imbattable, ou alors, pareil de 30Q :
Samsung INR18650-30Q 3000mAh - 15A - Remis à neuf - 18650 - Li-ion - Piles rechargeables | NKON pour, au global, profité des bonnes stats au bon format et au bon prix. Dans les deux cas, juste prévoir un petit coup de fraise sur les terminaux pour éliminer les résidus de cuivre/nickel
40-50v la peau (propre et sèche) est toujours isolante, d’expérience ça commence à faire des guilis vers 70 puis fait carrément mal passer 90. C’est d’autant plus dangereux que c’est du courant continu donc on reste collé en place avec la raideur/verrouillage des muscles, possible fibrillation cardiaque selon le chemin de passage du courant, c’est assurément très dangereux mais tant que tu suce pas ton XT90s et que tu t’est bien lavé et sécher les mains, tout ira bien.
J’ai pas spécialement de tuto pour splité les lipos, juste séparer les cellules sous un filet d’alcool pour ramolir la colle avec un fil de peche ou une spatule assez raide et fine et c’est trés facile a faire.
Tout est dit plus haut
J’ai pris 64 cellules de 40T pour mon pack (10s6p, + 4 de marges si cellules foireuses/hors spec) remises à neuf et RAS, juste un coup de dremel pour nettoyer les surfaces et c’est bon !
Tu peux attendre un peu, elles reviennent souvent en stock !
pour me décider j’avais simplement fait un tableau pour comparer
Wh/€, Wh/kg, max A, cont A etc …
Par contre potasse bien le truc avant de te lancer surtout l’isolation pour éviter les vouer circuit en cas de boulette… j’ai un amis qui avait presque fini sa 72 V et voilà le résultat :
@cathode , merci pour la réponse sur les lipos j’ai suivi plusieurs tuto pour enlever des cellules. C’était juste pour l’isolation dès contacts qui se retrouvent à touche -touche au milieu du « livre ouvert »
bah faut isoler quoi.
J’utilise régulièrement mes rafts ABS donc une feuille plastique de 0.5-1mm, déchet direct de mes impressions 3d en combo avec mousse/scotch kapton/fishpaper pour blinder mes packs.
Les plus bourgeois utiliseront de la « tôle » époxy (les plaques jaunes là )
Suffit de mettre ça entre et bien tout envelopper pour que ça ne vibre pas.
je reviens sur les moteurs, a une époque j’avais regarder ceux là :
et ceux là :
il faut rajouter zu prix les frais d’expédition d’importation et la tva. donc c’est peut être pas plus interressant que ça…
Salut,
J’ai reçu mon kit de motorisation de L-faster, je m’intéresse maintenant à la partie alimentation.
Je m’apprête à commander 30 cellules de Samsung INR21700-30T avec 2m de bande de nickel 7x0.20 mm, du papier isolant et des supports.
La batterie serait régulée par un BMS Daly 10S 36V 60A
Je vais tester mes cellules avec un chargeur Liitokala
Je pense acheter un chargeur plutôt standard ensuite, et donc monter un connecteur coaxial 5.5x2.1 mm.
Je communique tout ça si quelqu’un a envie de me faire une remarque ou un commentaire mais j’ai assez peu de question ce coup-ci, seulement une :
Yes pour le bms.
Un chargeur 2A , ca va mettre du temps a charger … trouves plutot un 4 ou 6 A ,ou plusieurs 2A en parrallele…
Ton chargeur liitokala ne fait pas le test de décharge … prends plutot un Opus bt-3100.
Daly c’est de la merde, prend du ANT, c’est même pas plus cher et ta l’équilibrage actif.
Tant que la chimie match le format n’a effectivement pas d’importance.
Ok, je n’ai pas trouvé d’offres aussi compétitive que daly mais je vais prendre ça. Je vois que c’est 40A continu 60A peak. Je ne sais pas si je peux dépasser les 40A en fonctionnement ou si c’est juste l’appel de courant au démarrage. ça suffit ou il vaudrait mieux prendre la version 60A continu/125A peak ?
Si je ne me trompe pas, l’opus bt-c3100 charge aussi à 2A
Idéalement, on calibre un BMS sur les specs batterie, pas du skate.
10S3P de 30T donc 35x3= 105A de décharge pic, je préconise plutôt le 60-125 oui.
Quand bien même tu n’utilises pas tes 105A, en cas de revente ça fait un pack plus « logique » car utilisable à 100% et dans le futur ça te laisse une marge d’upgrade. (genre deux autres moteur a l’avant ? XD)
