(3d print) Les différents Filaments, marques, températures, etc...

Voici un post à épingler vu l’utilité du truc : c’est un fichier collaboratif du forum https://www.lesimprimantes3d.fr/ qui note et indique les réglages d’impression sur différentes marques de filaments.

Pratique pour trouver le réglages parfait ou changer de marque de filament ! Attention à ne pas modifier le fichier par mégarde !

https://docs.google.com/spreadsheets/d/ … 1732008864

Je suis fan, merci le forum lesimprimantes3d.fr !

C’est génial un tel fichier !
Pas trop concerné, mais ça doit permettre d’économiser un paquet de filament !

Sur les Dagoma, vous galérez à régler ou ça va bien dès le début ?

c’est trop facile le début avec une Dagoma :slight_smile:
en tout cas pour moi, imprimante assemble en 2h30, impression top sans réglages dès la première !
le rendu est tellement bon que je suis resté sur le soft de départ sans rien changer !

je me tente en ce moment une poulie flywheel 36T en 15mm pour remplacer ma 9mm APS :wink:

sur la dagoma, tu met le fil et t’imprime direct, ya rien a faire.

J’ai reçu une bobine de neoFil 3D hier, impression a 210° et perfect, 0 réglages

c’est trop facile le début avec une Dagoma :slight_smile:
en tout cas pour moi, imprimante assemble en 2h30, impression top sans réglages dès la première !
le rendu est tellement bon que je suis resté sur le soft de départ sans rien changer !

je me tente en ce moment une poulie flywheel 36T en 15mm pour remplacer ma 9mm APS :wink:

tu peux y aller, j’ai print une kegel 32 dents en qualité mini avec du polymax, rien a dire

Le reglage des temperatures etc… c’est utile quand vous achetez du filament qui n’est pas “dagoma” (pas dispo dans les réglages de CuraByDagoma). :sunglasses: et si vous voulez aller sur Simplify3D un jour , ce qui arrivera plus vite que vous l’imaginez !

Yep, surtout qu’avec les grosses innovations dans les filaments vont forcément amener à utiliser du filament “non -officiel”.

Le reglage des temperatures etc… c’est utile quand vous achetez du filament qui n’est pas “dagoma” (pas dispo dans les réglages de CuraByDagoma). :sunglasses: et si vous voulez aller sur Simplify3D un jour , ce qui arrivera plus vite que vous l’imaginez !
Sur lesimsp3d tu trouves des Gcode de passionné qui share leur “nouvel” environnement de Cura avec plus de filament pré-enregistré, plus d’option de remplissage (tous les 10%), etc. :wink:

Je suis assez dubitatif sur les réglages de ce document : pas mal ont recours à un “flow” (débit) de 90% ce qui est selon moi une aberration car il provoque de la sous extrusion car on pousse 10% de filament en moins.
Le flow dépend du pas utilisé pour le moteur du feeder qui au final doit donner un débit de 100% au niveau de la buse.
Si ce pas n’est pas bon, alors le débit n’est pas bon.
Il est calculé en fonction du steeping du moteur, de la démultiplication si il y a lieu, du diamètre du filament et de la taille de la buse, le tout devant donner un débit en mm3 qui servir de base, soit la longueur exacte de filament extrudé.

Voici par exemple le calcul de la valeur initiale (source http://reprap.org/wiki/Calibration/fr#Extrusion)
e_steps_per_mm = (motor_steps_per_rev * driver_microstep) * (big_gear_teeth / small_gear_teeth) / (hob_effective_diameter * pi)

e_steps_per_mm = nombre de pas par unité de filament, ici millimètres.
motor_steps_per_rev = nombre de pas du moteur, 200 pas pour un moteur de 1.8°.
driver_microstep = valeur du microstepping du pilote du moteur, ex.: 1/2/4/8/16.
big_gear_teeth = nombre de dents du gros engrenage.
small_gear_teeth = nombre de dents du petit engrenage.
hob_effective_diameter = diamètre de la vis d’entrainement du filament.
pi = 3.14159

Avec un flow à 90%, c’est comme ci on extrudait 90 mm de filament là ou on cible 100 mm : cet écart est énorme.

Cette base étant calculée, elle permet ensuite les réglages :

  • de température : + on imprime vite et + on chauffe
  • de rétraction : on sait de combien il faut reculer le filament avec précision

Si l’on est obligé de baisser le flow, c’est que le calcul de débit général de l’imprimante est faux.

A l’inverse, on va augmenter le flow pour serrer les couches entre elles pendant l’extrusion et le plus souvent pour des filaments chargés comme les bois, les phosphorescent et les carbones.

Une image pour mieux comprendre : c’est un peu comme si on devait pousser la pédale d’accélérateur à 90% pour être à fond :shock:

Merci pour ce feedback ! Honnêtement le flow je ne sais même pas comment le changer. Par contre les critères de température x vitesse sont intéressants comme base de depart quand on a un nouveau filament (mais je te l’accorde normalement un bon fabricant de filament devrait donner les paramètres optimums sur la boîte)

d’ailleurs question sur un nouveau filament. Je galère avec mon neoFil3D. J’ai mis une temp de 210° mais ca fait des tracés très fin qui font que ca adhere pas bien sur le plateau, bizarre… Faut il refaire le calibrage du Z avec un nouveau filament?

oui, je refais toujours le calibrage Z à un changement de filament

Il n’y a aucune raison de recalibrer le plateau après un changement de filament.
Les deux seules raisons sont :

  • le remplacement de la buse
  • le remplacement du plateau ou le fait d’avoir enlever la plaque en verre si elle est amovible (et encore)

Selon les filaments la dépose de la première couche ne se fait pas pareil chez moi. Je préfère prendre 2 minutes pour refaire l’offset…

La dagoma c’est 300€ hein, c’est ultra rudimentaire et peu moyen sur certains trucs mais ça rend service :slight_smile:

d’ailleurs question sur un nouveau filament. Je galère avec mon neoFil3D. J’ai mis une temp de 210° mais ca fait des tracés très fin qui font que ca adhere pas bien sur le plateau, bizarre… Faut il refaire le calibrage du Z avec un nouveau filament?

As-tu nettoyé la buse en faisant une méthode atomic ?
Cette méthode consiste à utiliser un morceau de filament qui va servir à accrocher les résidus pouvant se trouver dans la buse.
cf. ce lien https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/t … overy-200/

Sinon, en cas de problème, vous trouverez des réponses ici https://www.logre.eu/wiki/RepRap_printDoctor

Selon les filaments la dépose de la première couche ne se fait pas pareil chez moi. Je préfère prendre 2 minutes pour refaire l’offset…

La dagoma c’est 300€ hein, c’est ultra rudimentaire et peu moyen sur certains trucs mais ça rend service :slight_smile:

ça n’a rien à voir avec le prix de l’imprimante.
Si la buse est à la bonne température pour ton filament, il n’y a aucune raison pour que le volume extrudé change.

Oui mais l’accroche sur le buildtak ne se fait pas pareil selon les matériaux. Je sais que je n’ai pas le même réglage d’offset sur un Voltivo et un Chromatik

Parfois il me faut descendre un peu plus pour que ça se décolle pas…

Oui mais l’accroche sur le buildtak ne se fait pas pareil selon les matériaux. Je sais que je n’ai pas le même réglage d’offset sur un Voltivo et un Chromatik

Parfois il me faut descendre un peu plus pour que ça se décolle pas…
Tu peux choisir une épaisseur différente pour la première couche de sorte à ce qu’elle soit plus écrasée.

Pas sous cura by dagoma… Pour régler ça faut passer sur cura ou simplify3d mais je pense être une des rares du forum à avoir une dago et a être passé sur un soft plus puissant (je crois qu’on est 2)! La première sensation quand on y passe c’est que c’est une grosse usine à gaz, avec plein de variables a prendre en compte :slight_smile:

C’est dommage que la version de CURA by dagoma n’intègre pas au minimum la gestion de la première couche.
C’est vrai aussi que la multitude de réglage de CURA 2.x et S3D peut en rebuter certains…