[TUTO] Annodisation simplifié par Overion

TUTO : Protocole d’anodisation simplifiée :ugeek: !!!

1/ Ponçage puis Polissage et finition au Belgom Alu. C’est THE principale étape pour que le rendu déchire :smiley:
à partir de ce moment , gants obligatoires pour ne pas laisser de trace de contacte avec la pièce (qui entraînerait une réaction/un traitement différent de la surface).

ça = nul !

là c’est le bon brillant :slight_smile:

2/ Nettoyage des pièces au savon et eau chaude, puis un bon séchage des pièces à la serviette (coup de soufflette aussi si vous avez).

3/ Dégraissage des pièces par bain d’acétone 3 mn en agitant régulièrement (on revient à l’étape 2 voir 1 s’il reste de grosses impuretés ou que vous voulez plus de brillant !).

4/ puis rinçage à l’eau déminéralisée pendant 1mn.

4/Fixation forte des pièces avec tiges d’alu brut ou titane, à partir de ce moment, interdiction de toucher les pièces elles même et ce jusqu’à la fin (seulement par les tiges solidement prises ou fixés à votre pièce).

6/ Opération Bonus +++ non indispensable et très dangereuse :
Bain d’Acide nitrique 30% pendant 1mn et re-rinçage à l’eau déminéralisée 1mn en remuant.

7/ Anodisation dans acide sulfurique dilué (15 à 20%) :

  • température toujours inférieure à 22°C
  • intensité de 1 à 1,5A par dm²
  • Cathode (pôle négatif) ,en alu ou titane ou plomb
  • Anode reliée à la pièce (pôle positif)
  • Durée = 1h

(En fonction de l’alliage et l’épaisseur vous constaterez des résultats ainsi qu’un aspect différent.)

Vous verrez de petit bubulle (comme un bon champagne :mrgreen: ) remonter c’est que le processus est en marche !

8/ Rinçage dans l’eau déminéralisée 3mn puis coloration sans attendre >

9/ Coloration par bain de colorants en remuant régulièrement (bain chaud entre 20 et 50° en test).

10/ Rincer les pièces dans eau déminéralisée puis colmatage >

11/ Colmatage : Eau à ébullition, plonger les pièces dans l’eau et les laisser pendant 30mn à ébullition modérée, surveiller le niveau d’eau car évaporation. Les pièces doivent toujours rester immergées (la photo est lors d’une manip) !

12/ Rinçage à l’eau froide direct en sortie de colmatage et nettoyage au savon à la main, séchage à la serviette sans forcer !

Ne pas utiliser de suite les pièces (attendre 12-24h) car la nouvelle couche d’alumine se créer, maintenant, naturellement, à l’air libre !

Enjoy :thumbup:

Et un GRAND MERCI à la Team Overion ( Yann et Jo) pour leur démo en live, leurs explications ainsi que ce super tuto d’anodisation partagé par Yann auquel je n’apporte que ma tournure et de simples images :!:

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Liste de course minimaliste (on parle pas du ponçage polissage) : - Des bacs en plastiques - alimentation 12-20 V stabilisée, plusieurs ampères (disons 5 A au minimum ) - acide sulfurique (à diluer prudemment !!!), trouvable chez castobrico ou en centre auto - eau distillée ( grande surface et sèche linge au pire...) - gants nitrile - acétone (grande surface) - tiges et plats alu de chez casto-merlin-brico - une bonne marmite type cocotte pour le colmatage - lunettes de protection et vieilles fringues :ugeek: - colorants (on peut en tester des tas, encre de chine, éosine, cartouche de stylo plume etc, mais çà ne vaudra jamais du vrai) Perso différents fournisseurs selon couleurs , l'un de mes préférés : electronic-thingks.de

Toutes manip en extérieur ou local très aéré :!: .

Les gros dangers sont :

- L’utilisation des produits chimiques sans protection oculaire !!

  • Acide sulfurique opacifie l’œil quasi instantanément !! Les vapeurs à l’anode sont de l’hydrogène, carburant des fusées ariane avec l’oxygène…
  • Acide sulfurique perce les vêtements textiles doucement mais surement, jeans troués par projections, l’attaque continue pendant des jours et des jours…
  • Acide nitrique : vapeurs et projections= piqûres instantanées la peau devient jaune brun et çà creuse encore et encore après rinçage, vapeurs toxiques manip à faire en apnée.

MAJ à venir ainsi que le 1er msg, avec j’espère pleins d’images et une vidéo :slight_smile:

Merci, super tuto!

Ça se trouve partout l’acide sulfurique?

génial ! c’est pas pour moi ce genre de manip mais j’avoue que les différents mounts que vous avez fabriqué, ensuite anodisés, ça gère grave !

J’hésiterai presque à prendre le mount perso d’OKP et à le faire anodiser en un joli bleu ! :smiley:

@DavidC : yes à Castorama

Joli tuto ! Niveau colorant tu as les références?

Bon tuto, ça me fait doublement plaisir car il se trouve que la galvanoplastie et le traitement des matériaux est l’élément central de ma formation scolaire (“cathode” vient de là, et de unreal tournament aussi…)
Je me permets donc quelques suggestions pour améliorer ton process’ (qui est déjà très bien) :

- L’état de surface initial :
Brillant/mat/granuleux peut importe, il est juste impératif qu’il soit bien uniforme sur l’ensemble de la pièce. Le procces’ d’anodisation va faire croitre en surcouche l’oxyde (alumine) déjà existant sur les irrégularités de surface. Faire une erreur ici signifie retrouver l’erreur à la fin car la couche va épouser la forme des irrégularités, pas les comblés ni les creuser. Après avoir atteint l’état de surface voulue INTERDICTION DE TOUCHER LES PIÈCES A MAIN NUE !

- Dégraissage, ici je suis d’accord avec toi.
Habituellement fait en deux étapes :
1/ Pré- dégraissage
Pour enlever le “gros” des corps gras présent en surface de la pièce effectivement savon et huile de coude sont suffisant (attention, ne pas utiliser d’outils susceptibles de détériorer l’état de surface)
2/ Dégraissage de finition
Pour enlever les derniers 1% de corps gras en surface de la pièce, un léger bain dans l’acétone est correct mais pour aller plus loin, j’utilise une petite cuve a ultrason avec une solution eau déminéraliser/savon (tension actif) sa évite l’utilisation d’un solvant.
Puis on bon rinçage à l’eau déminéraliser

Après quoi il est impératif d’utiliser de l’eau distillé pour toute la suite !

En effet il faut bien comprendre que nous allons faire croitre en surcouche l’oxyde d’aluminium, durant ce processus il est important d’avoir une eau dit “pur” afin d’éviter qu’une particule/un élément viennent s’ADsorber (s’ajouter) a la couche d’oxyde ce qui va créer un default. De façon imager ça revient à jeter des fruit confit dans des blancs d’œuf en train d’être battu en neige, ils vont quand mème monté mais la structure de la mousse sera perturbée. Comme dit plus haut " la couche va épouser la forme des irrégularités, pas les comblés ni les creuser" une tel particule va crée une irrégularité.

- Mise sur pince de montage
L’alumine est isolant électrique (mais pas ionique) il faut donc “percer”/“rayer” la fine couche d’alumine déjà présente sur votre pièce pour faire contact directement sur là sous couche d’aluminium/titane. Pour cela prenez un trou qui sera pas ou peu visible sur votre board final et utiliser des tiges/barres d’alu pour que la pièce soit fermement maintenue (attention à la rayure sur les parties visibles). Au niveau du point de contact du montage sur le pièce l’anodisation ne va pas donner un bon résultat, d’où l’importance de le cacher.

- Ton opération 6 est (je pense) plus importante que tu ne l’écris.
C’est l’étape dite “d’activation” elle est généralement faite avec de l’acide sulfurique très diluée pour gentiment attaquer et diminuer l’épaisseur de couche d’alumine avant anodisation ce qui va permettre un meilleur passage du courant au début du traitement.

- L’anodisation elle même
Tes paramètres sont presque bon, attention à comptabiliser le surplus de surface des barres de montages dans le calcul de l’intensité.
45min est suffisant mais 1h ne me choque pas, voilà pourquoi–>
Pour ceux qui veulent en savoir plus
Dans un premier temps (1) oxydation acide de l’aluminium du fait de l’acide sulfurique du bain Al = 3e- + Al3+ on libère des Al3+ dans le bain on parle de concentration d’aluminium dissous.
Dans un second temps (2) on utilise ces Al3+ dissous pour crée de l’alumine selon : 2 Al3+ + 3 H2O → Al2O3 + 6 H+, Al2O3 dit alumine qui lui constitue la couche à proprement parler.
Le but du jeu est alors de jouer sur les vitesses de réactions :
Si vitesse (1) > vitesse (2) alors on oxyde plus que l’on crée --> c’est un décapage
Si v (1) = v (2) alors ce que l’on fait ne sers à “presque” a rien, on ne fait qu’électrolytiquement polir la pièce.
Si v (1) < v (2) alors on crée une couche d’alumine
C’est pour cela qu’un bain d’anodisation a toujours une concentration optimal d’Al3+ déjà présent avant traitement pour permettre à la réaction (2) de se faire sans avoir besoin de la réaction (1). Le traitement est plus rapide d’où les 45mins. Dans ton cas il n’y a pas d’aluminium dissous l’acide de ton bain va d’abord devoir travailler pour en obtenir et débloquer la suite, d’où ton temps de traitement relativement long pour avoir un résultat correct.
Après 1h (ou 45 min) on obtient une surcouche de l’ordre de 15 microns sur toute la surface. Cette couche a une structure très alvéole, proche de ce que l’on observe dans le cas d’une ruche d’abeille par exemple. Elle est extrêmement fragile il ne faut pas la toucher !

- Coloration
On utiliser des colorants de la famille chimie des azoïques, les mêmes utiliser pour la teinture vestimentaire par exemple. La concentration,le temps de trempage, la température du bain font l’intensité la couleur. En général 50°C eu delà le colorant ne tient pas bien, d’où les couleurs qui s’estompent lavage après lavage sur votre jeans préférer :wink: ). Comme tu l’explique bien --> il faut testé ! C’est même un métier… La couleur va pénétrer dans les cavités de la structure aéré crée précédemment

- L’hydratation ou colmatage
Après coloration c’est directement pas 30min mais 1h que je recommande, la chaleur de l’eau va hydrater la couche ont parle de Al2O3,H2O ce qui va la faire gonfler et fermer toutes les petites alvéoles emprisonnant le colorant avec !
Une petite parti du colorant va partir eu début de cette étape ce qui va modifier la couleur finale.

On entrecoupe toutes les étapes de rinçages toujours a l’eau DISTILEE et bravo a vous !
Désoler du long post j’ai tenté d’expliquer de la manière la plus accessible possible car la réalité est très complexe, des questions ?

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Super tuto qui me fait dire que si j’ai des pièces à anodiser, je le ferai pas moi même :smiley:

Bravo Riako !

@cathode:+10000
Trop cool ces precisions je surkiffe [emoji106][emoji106]
Le tuto a ete volontairement simplifié au minimum pour ne pas dissuader les aventuriers, biensûr toutes tes explications sont tops car font avancer le truc et c est le principe diy.
Yes le bain doit deja contenir al2+ ,de l aluminium dissous…
Eau distillée biensûr pour tout avec un bemol: c est mieux mais pas absolument necessaire pour le colmatage [emoji6]
Que chacun apporte sa pierre ce sera genial , car là y a matiere à trucs et astuces en tout genre , on pourrait presque faire un forum anodisation[emoji33]

Ho yeah !!! Merci Cathode !! Super pièce à l’édifice !
:slight_smile: Je peux mettre à jour mon 1er post avec tes données en plus … mais se sera plus vraiment simplifié après :ugeek:

Avec tous ça pour mon 2ème essai va être fou, pcq là je présente l’ano de Yann avec les photos prises lors de leur intervention, est qui le top du top, mais moi là j’en suis plutôt loin en solo à la maison :

Bon,… après c’est en tenant rigueur que d’à peine la moitiés des règles et paramètres (que j’avais vu et connaissais en plus et que j’avais sous les yeux sur papier) mais pour aller vite et économiser le colorant (c’était un pré-test histoire de tout le matos et les bacs à prévoir, c’est vraiment nécessaire, après le faire bien direct aussi :lol: ) et ça a déjà a peu près marché ! ! …
J’avais une très surface, pièces touché après lavage, puis après fixation … et fixé au fil de titane au lieu d’une barre bein bloqué ou vissé … les temps ont été approximatifs et j’avais vraiment pas mis beaucoup de colorant (!!) comme c’était qu’un essai de mise en place et que la barre sera peinte en noir :smiley:

En tous cas encore merci pour ce retour bien détaillé !

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Que chacun apporte sa pierre ce sera genial , car là y a matiere à trucs et astuces en tout genre , on pourrait presque faire un forum anodisation[emoji33]
Carrément car la je n’aborde même pas la mise en place de l’alimentation de tout ça !! … bien galéré de mon côté (merci encore Yann pour les pinces !)

Olala, j’étais vraiment loin de penser que c’était aussi complexe comme protocole.
Merci à vous, Yann et Riako, poue ce superbe tuto !
Arf allez, pour faire le pinailleur, je dirais qu’il manquerait une sorte de liste de course au début du tuto :wink:

Bref, sacré DIY !

Puree c est exactement ce que je pensais!
Allez:
Liste de course minimaliste ( on parle pas du ponçage polissage):
-Des bacs en plastiques
-alimentation 12-20v stabilisee, plusieurs amperes (disons 5 Aau minimum )
-acide sulfurique (A diluer prudemment), trouvable chez casto ou en centre auto,
-eau distillee ( grde surface et seche linge au pire)
-gants nitrile
-acetone (grde surface)
-tiges et plats alu de chez casto merlin
-colorants ( on peut anodiser sans colorer mais bon )
-une bonne marmite type cocotte pour le colmatage ( c est maman qui va kiffer)
-lunettes de protection et vieilles fringues et slips troués, c est le moment de ressortir les trucs que vs gardez et que votre nana ne veut plus voir[emoji23]
-colorants (on peut en tester des tas, encre de chine, eosine, cartouche de stylo plume etc, mais çà ne vaudra jamais du vrai: perso differents fournisseurs selon couleurs , l un de mes preferes : electronic-thingks.de

Enfin , un point hyper important à repeter n fois : la securite , l acide sulf c est une catastrophe, meme dilué.
Toutes manip en exterieur ou local tres aere.

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Il faut que je trouve le temps mais je pense qu’une petite fiche de la composition du bain plus une feuille de calcul Excel mettant en relation :

  • Volume du bain :
    - Le petit bout d’alu à dissoudre dans le volume d’acide qui va bien avant de rajouter le tout dans le bain
    - Volume d’acide à ajouter (selon le pourcentage massique de votre acide)
  • Densité de courant anodique

Il faut que je fouille dans mes cours pour retrouver quelques informations, et je tente de faire ça.

D’ailleurs je n’ai pas pris le temps d’en parler mais l’agitation est un plus, elle permet un renouvellement de la concentration d’aluminium dissous plus efficace au voisinage de la pièce, la couche ce forme plus vite et est plus homogène (donc une couleur plus homogène). Un petit système type moteur électrique/vilebrequin qui fait gentiment avancer et reculer la pièce sera parfait. Industriellement des buses situer au fond de la cuve crachent de l’air comprimer pour faire des bulles, on parle d’agitation air (bizarrement).

Merci cathode pour tout ton partage de connaissances, c’est génial d’en apprendre autant sur cette technique.
Pour l’agitateur, bricoler un truc comme dans les labos (agitateur magnétique) ça serait pas faisable (et plus simple) ?

Composition d’un bain d’Oxydation Anodique Sulfurique (OAS, il y en plusieurs) type :
H2SO4 (acide sulfurique): 180g/l (oui c’est beaucoup)
Al3+ dissous : 3g/l
Température : 19 +/- 2 °C
Densité de courant anodique ddca : 1,2A/dm²
Voila une petite fiche pour simplifier le montage du bain : https://mega.nz/#!0hkjkAQQ!a8_owzyLvshV … qkEVftMw5U

Ce qui donne selon mes petits calculs :
35 mn pour obtenir 15 microns
45 mn pour obtenir 20 microns

Entretien :
Au fils des traitements :

  • l’acide est consommée sa concentration diminue
  • Al3+ « dissous » ou « libre » augmente lentement mais surement du fait de l’attaque acide sur les pièces
    Il arrive un moment ou cela pose problème pour le traitement, à ce moment-là on « coupe » le bain. On chope la cuve, on en vire la moitié et on reremplit avec de l’eau distillé + solution d’acide sulfurique correspondante. On détermine ce point via des analyses chimique. A notre niveau c’est compliquer de faire ça, ce point sera donc déterminé visuellement par un petit traitement test avant chaque 'vrai" traitement. Si la qualité n’est pas au rendez-vous, il ne vous reste qu’à couper puis remonter votre bain en acide.

On considère une couche « colorable » a partir de 15 micron, au delà la porosité de l’oxyde ne varie plus avec l’épaisseur, mis a part pour de la protection a la corrosion cela n’apporte rien de mieux pour de la coloration.
Pour facilement mesure l’épaisseur on utilise un « permascope » qui fonctionne le principe des courants de Foucault, mais on dérive du sujet dite vous → 40-45mins de traitement dans ces conditions = une couche bien, normalement. :wink:

Un mot sur le risque chimie : 180g/l d’acide c’est pas rien, comme tu l’a dit on porte des vêtements qui ne craignent pas, gants, lunettes. Si une goutte d’acide vous touche pas de panique, un rinçage de 20 secondes sous l’eau sur toute la zone fera très bien l’affaire. Laver vous les main avant et après manip’ et ce sera parfait.

Pour en savoir plus : http://www.aluminium.fr/wp-content/uplo … sation.pdf

@Pimousse La géométrie de la pièce induit des zones de plus ou moins grande différence de densité de courant une fois dans le bain. Ces variations crée des gradients de température a la surface de la pièces (car effet joule). Il faut savoir que la température influe sur la qualité de la coucher crée. Le fait d’agiter permet de supprimer les différences de température et d’uniformiser la qualité de la couche. Je n’ai jamais testé avec un agitateur magnétique mais sur la papier sa doit marcher oui.

Un bulleur d aquarium[emoji6]

:thumbup:
Merci ! C’est très très bon tous ça ! Bon je dis pas que je pousserais si loin dès la prochaine mais c’est vraiment bon à prendre tous ça :ugeek:

(J’actualise soon :wink: )

Merci pour votre partage et ta patience maintenant légendaire Riako :wink:

Petite question :

Sur deux pièces soudées en alu, est il possible d’anodiser le tout, même les soudures ?

ha ouai là bonne question !.. peux pas t’aider moi