J’ai pas mis de rondelles en plus avec les Haight Privilege. Je sais qu’il faudrait que je trouve des spacers pour pouvoir serrer plus les boulons mais après 3 semaines de ride ca n’a pas bougé donc c’est un peu du luxe.
Super smooth aussi, les rotations passent comme une lettre à la poste, et elles commencent à côner mais l’usure est très limitée encore. Par contre j’ai tenté un peu de downhill et là j’ai eu du mal à freiner tellement ca glissait, comme un snowboard cambré rocker sur une plaque de glace, et j’ai dû recourir au frein moteur. Il faudrait que je retente avec les roues leiftech pour voir si ca freine mieux.
Les Haight Privilege sont plus large au niveau moyeu (10mm).
Parce que les Dablues (moyeu en 8mm) ne montent pas sans rondelles (tu peux pas les serrer).
Je me pose de plus en plus de questions sur l’accélération. La manière dont je m’en accomode est de mettre des coups secs pouce au plancher au moment ou je peux m’appuyer sur les roues extérieures, de manière à garder une vitesse constante tout en restant stable. Quand je suis sur les roues centrale j’évite soigneusement l’accélérateur, à moins d’être en fin de virage ou au milieu d’un 360.
J’ai essayé de garder le pouce en position constante et aussi l’accélération douce et progressive, mais les moteurs font n’importe quoi ou je suis une clette mais je ne m’y habitue pas, vitesse inconstante et coups d’accélérateur imprévisibles.
Quand je vois les videos d’autres riders il me semble que le bruit de leur moteur est constant et du coup je me dis que je prends une mauvaise habitude. Vous faites comment vous autres?
EDIt: je crois que je viens de comprendre ton histoire de roues extérieures
Tu veux dire que tu bouges constamment les gaz suivant ton inclinaison? :shock:
Moi je règle la vitesse constante qui me convient au pouce et j’y touche plus sauf si changement de dénivelé.
Mais dès fois , même sans modifier la vitesse, la planche se met à accélérer d’un coup (ou freiner en descente, mais là c’est plus prévisible), mais le pire c’est quand la résistance du caster arrière change d’un coup :o
Genre tu fais tes glissades du pied arrière, et d’un coup la planche pivote beaucoup plus facilement.
Si jamais on applique la même force que d’habitude, on se retrouve à l’envers.
Ca dure en général que 4 ou 5 virages et ça redevient normal après.
Vous avez jamais eu ça?
C’est assez flippant, un peu comme quand on passe sur une grosse plaque de glace au milieu d’une piste avec neige normale sauf que la glace ne serait que sous l’arrière de la planche.
je bouge constamment les gaz oui.
appui backside : gaz a fond jusqu’a la vitesse désirée
je coupe les gaz et passe en appui frontside
appui frontside : gaz a fond jusqu’a la vitesse désirée
je coupe les gaz et je lance un backside 180, quand mon pied arriere passe devant je relance les gaz tout en passant en appuis backside.
Là soit je garde les gaz jusqu’a la vitesse désirée et continue en switch, soit je coupe les gaz en lancant la rotation pour finir mon 360.
etcetera…
zéro surprise, vitesse constante, sauf les rotations qui freinent un peu.
Un peu comme une voiture, sauf qu’avec une voiture quand on atteint la vitesse désirée on peut relacher le champignon jusqu’a un point ou on garde une vitesse constante, ce que je n’arrive pas a faire avec la leiftech
Tu te prends bien la tête quand même :lol:
Enfin si ça t’évite les rares coups de speed, tant mieux, mais moi ça me gonflerait de faire ça tout le temps.
Dans l’ensemble ça marche plutôt bien en laissant le pouce dans la même position mais c’est clair que pour avoir un truc vraiment fiable, je pense que la solution c’est de passer en VESC.
J’y pense
Ok donc j’ai reçu un battery pack défectueux qu’ils ne m’ont jamais repris après m’avoir envoyé un autre de remplacement. J’ai bien envie de le réparer moi même.
Il y a 3 mois j’avais 11.7 v sur les 2 connecteurs, et pas de lumière sur le pcb de la planche.
je l’ai rechargée a fond hier et maintenant j’ai 11.7v sur un connecteur et 29.1v sur l’autre.
Pour comparaison le battery pack de remplacement qui fonctionne parfaitement donne 29.1v sur les deux connecteurs.
Avec ma batterie qui fonctionne la planche s’allume quand je ne branche qu’un seul connecteur, mais quand je connecte uniquement le connecteur qui donne 29.1v sur la batterie défectueuse, la planche ne veut pas s’allumer.
Je trouve cela bizarre, je pensais que la seule fonction de la batterie est de donner une différence de potentiel. Si j’ai le bon voltage comment ce fait-il que la planche ne s’allume pas?
Sinon j’aimerais savoir s’il y a des précautions particulières à prendre avant d’ouvrir le pack, ou autres conseils? Je ne voudrais pas incendier la maison.
Tu as des BMS dans les batteries pack. Donc si une cellule est morte il coupe.
Ca se voit pas forcément au multi.
Ouvre la gaine thermo et la mousse délicatement. Evite le cutter.
voici le pack qui output 29v. Le bms a eu chaud visiblement.
Les cellules utilisées
et le cablage 3x6 + 3 ca fait du 7s3p? sur la droite mais je ne comprends pas pourquoi il y en a 3 séparées. De la lecture en perspective.
Mon plan pour réparer ca :
1 comprendre ce que je vois. : j’ai trouvé ce lien https://learn.adafruit.com/li-ion-and-lipoly-batteries… si vous avez mieux quelque part, merci d’avance.
2 mesurer les voltages pour voir où ca merde.
3 remplacer les éventuelles cellules qui sont claquées et le bms.
Il s’agit d’un 7S3P. Tu as 7 fois 3 piles en parallèles.
Pars du moins et suis les connexions de nickel pour comprendre.
Mesure la tension générale du pack.
Mesure la tension de CHAQUE paquet de 3 cellules => doivent tous être sensiblement identiques
2.1 Si un paquet de 3 est inférieur aux autres : probablement une pile de morte. Démontage de pack à prévoir.
2.2 Si tous les paquets sont égaux, sûrement ton BMS de foutu. Tu peux en racheter un de la même dimension et caractéristiques et ça devrait te faire un pack prêt à repartir !
La tension générale du pack c’est la tension entre B0 et B7 ? ou bien c’est la tension sur le connecteur xt60?
pour mesurer chaque groupe de 3 c’est bien B0-B1, B2-B3, B4-B5 et B6-B7
Donc j’ai 29.1v comme tension générale sur les 2 packs et chaque pack a 7 groupes de 3 dont la tension individuelle est de 3.5v. Aucune cellule à remplacer donc à priori.
Me reste à commander 2 nouveaux bms. Comment les choisir?
La seule mention sur les bms est « ly 8s25a ». => 25A en charge, décharge ou les deux?
Sur le chargeur l’ampérage en charge semble être 4.0A. Sur le site web du manufacturer ils semblent dire 3A (http://www.yunyang-china.com/products/umini-uy120/)
Donc j’ai 29.1v comme tension générale sur les 2 packs et chaque pack a 7 groupes de 3 dont la tension individuelle est de 3.5v. Aucune cellule à remplacer donc à priori.
Me reste à commander 2 nouveaux bms. Comment les choisir?
La seule mention sur les bms est « ly 8s25a ». => 25A en charge, décharge ou les deux?
Sur le chargeur l’ampérage en charge semble être 4.0A. Sur le site web du manufacturer ils semblent dire 3A (http://www.yunyang-china.com/products/umini-uy120/)
J’espère que j’ai pas trop pourri le post avec toutes mes questions de nouveau né… mes cours d’électricité datent d’y a 25 ans.
Je comprends pas :
Sur ta batterie défectueuse, tu avais 11V sur un connecteur et 29V sur l’autre.
Maintenant tu as 29V sur les 2 connecteurs donc c’est que tu as chargé ? dans ce cas les BMS fonctionneraient…
pas 29v sur le connecteur mais sur les bornes + et - du pack, sans mettre le bms dans le circuit. J’avais effectivement aléatoirement 29.1v sur un des deux connecteurs mais probablement que le bms grillé empêchait le courant de passer au dela d’un ampérage indéterminé situé entre le seuil requis pour poweron le pcb et celui tiré par mon multimètre. Il y avait un point noir brûlé sur le carton ignifugé qui entourait le bms en tout cas donc ca me paraît une théorie qui se tient. Note quand même que mes connaissances dans le domaine sont plus que floues.
Maintenant j’ai remarqué que le bms auquel je pensais il y a 2 posts est énorme donc si vous connaissez une bonne adresse pour en trouver des adéquats je suis preneur…
Les cellules sont censées donner un potentiel de 3.7v, or je ne mesure que 3.5v, mais mon voltmètre est super cheap, je ne me souviens pas d’ou il sort, peut-être qu’il n’est plus très précis, cela dit il donne des résultats consistants.
Si tu regardes mon schéma j’obtiens 29.1v entre la borne que j’ai noté B0 mais qui en fait est notée B- sur le bms, et la borne B7, qui est de fait la borne B+ puisque le dernier pin n’est pas connecté.
3.7V c’est la tension nominale, mais la tension varie de 4.2 V (chargée à fond) à environ 3.2V (selon ce qui est réglé en coupure).
Par contre ouai, t’as un souci avec ton multi.
Si tu additionne toutes les tensions de tes cellules (ici 7x 3.5V= 24,5V) tu devrais retrouver la tension totale (29.1V !)
