1 Ownboard C1S avec la batterie 10s2p à base de Samsung 30Q (parmis ce qui se fait de mieux en terme de chinoiseries actuellement)
1 deck Bustin Sportster 2018 (Thermoglass and co… En 35" donc)
A réception de la Ownboard, je me rend compte qu’ils ont beau fournir des foam pads en plus pour coller/amortir les boîtiers en vue d’un changement de deck, ils ne fournisse pas de câble supplémentaires alors que sur le deck original le câble est inséré à travers la board…
Conclusion: bah faut opérer docteur !
Étape 1: dévissage des boîtiers et trucks pour mettre à nue la deck Ownboard…
Première mauvaise surprise: p***** qu’est ce qu’ils collent ces pads!! Du coup je me suis servi d’un tournevis plat pour faire levier tout autour et chauffer un peu la colle à l’aide du sèche cheveux de ma femme… Vraiment pas évident de réussir à décoller ces boîtiers et du coup y avait déjà quelques marques de la tige de mon tournevis là où j’ai fais levier… Cela dit, ça laisse présager une étanchéité pas trop dégueulasse…
Deuxième surprise: mais c’est quoi ce deuxième câbles qui part de la batterie pour se brancher en direct et soudé à l’écran d’affichage côté boîtier ESC ?? En fait c’est pour avoir l’affichage de la charge restante, du coup c’est plutôt utile, une raison de plus pour vouloir récupérer les câbles proprement !!
Bon du coup, comment c’est foutu, par où ils passent ces câbles…?
N’étant pas des plus patients, je dégaine la Dremel pour couper dans le vif du sujet…
Une ligne dans le dessous de la deck pour me rendre compte: ah mais c’est vraiment que du bois là en fait !
Ok, on retourne. Petite mesure rapide au doigt mouillé… Et même chose mais à travers le grip directement… Ouai je fait pas dans la dentelle… Oh le con, ça commence à gicler de la colle de partout…
Bon je crois que c’est l’heure de ranger la Dremel…
Besoin d’un petit rafraîchissement de mémoire: comment décoller un grip tape proprement…
Recherche YouTube : ok bon j’ai juste besoin d’un sèche cheveux et d’un cutter, parfait j’ai tout ça à portée de main !
Donc confirmé, il y a un gros sillon creusé dans le dessus de la deck ou les câbles passent, le tout comblé par de la colle de pistolet à colle…
On enlève (au sèche cheveu et cutter aussi) le scoth transparent qui a été mis par dessus ce sillon
Et il ne reste plus qu’à extirper les câbles de toute cette glue…
Du coup on va continuer à exploiter le sèche cheveux, clairement l’outil MVP de cette histoire !! Cette fois ci associé à une (toute) petite cuoouillère !
Bon en fait, c’est pas la meilleure méthode, au final la cuillère m’a permis de bien creuser la colle au niveau des trous ou les câble passer de l’autre côté de la board, entre ça et le tournevis ça a libérer le gros au niveau des extrémités.
Mais pour la longueur, sèche cheveux toujours mais associé au cutter pour passer le long du bois de chaque côté du sillon de colle… Et délicatement tirer les câbles au fur et à mesure que la colle est ramollie par le sèche cheveux…
Bien sur il a fallu que je grossisse un peu un des trous pour faire passé le connecteur xt60 (de l’autre côté ça passer pile poil, ils avaient du faire ce trou là après avoir souder l’embout…)
Yataaaa, mes câbles sont libres !! Et la deck bonne pour la poubelle…
Enfin bon, vu comment elle était constituée, je ne lui donnais pas longtemps à survivre sous mes pieds… :-/
Dans toute ma délicatesse par contre, j’ai mis un gros coup de cutter dans la longueur du câble négatif… Du coup va falloir que je le refasse. En attendant, une bonne couche de scotch électrique pour le ré-isoler… En espérant que ça tienne au moins le temps de tester.
Et ensuite, faut tout remonter sur l’autre deck…
Pour percer les trous pour les vis des boîtiers, je me suis servi directement des boîtiers eux même, vu qu’ils sont en métal, ça fait de très bon guides mèche de fortune…
Et la suite et fin c’était que du revissage.
Voilà le résultat ^^
Pour l’instant j’ai remonté ça en temporaire, sans coller les boîtiers aux pads. Et les cables sont pour l’instant apparents, mais je pense commander un grip tape non abrasive, et je percerai alors le deck pour faire passer les câble sur le dessus, en dessous du grip tape. Je trouverais ça plus clean et ça ferait une prise d’eau potentielle en moins sur chaque boîtier…
Les autres accessoires en haut de ma liste à venir sont des garde boue pour les roues avant et arrière (y avait un thread pas mal à ce sujet sur ce forum ou son homologue anglophone avec des fichiers sur thingiverse qu’il faut juste que j’adapte un peu…)
Et le truc ultime que j’aimerai bien faire, mais plus de boulot: repackager la batterie 10s2p en mono couche, pour qu’elle soit plus fine et refaire un boîtier batterie de 2-3 cm d’épaisseur…
Parce que la Sportster étant une double drop et le boîtier actuel faisant 4,5 cm d’épaisseur, ça ne me laisse que 3.4cm de ground clearance, et encore, quand je vais tout droit… En lean au max, ça descend à proche d’1 cm !! Autant dire qu’il faut pas que je monte des trottoirs en tournant… XD
Bravo ! ca fait plaisir de voir ce genre de deck switch qui va te changer totalement le ride avec ce deck sportster de chez Bustin.
Te reste plus qu’à dissimuler les cables entre les deux boitiers avec de la gaine tressée, éventuellement passer le cable par le dessus et revisiter le pack de batterie mais bon là c’est déjà ultra cool !
Et merci pour le lien, effectivement ça peut être pas mal, clairement ça fera plus clean que mon scotch transparent actuel…
Mais bon je pense quand même les passer sur le dessus de la board, parce que pour la transporter j’aurai moins peur de les arracher sans faire exprès… Même si c’est coller j’ai toujours ce sentiment que ça pendouille quoi… :-/
Et puis j’aime bien voir au maximum l’aspect bois du deck, même si celui là en l’occurrence c’est loin d’être la matière majoritaire… XD
Bon, effectivement ce deck change du tout au tout le comportement du skate, c’est super kiffant!
Là je viens tester des bushings nipples (c’est ceux d’Orangoutang si je dis pas de conneries…) en hard. C’est démentiel niveau carving !! Limite dangereux parce que ça incite à se prendre au jeu… ^^
En tout cas, ça me permet de me rendre compte que j’aimerai bien pouvoir prendre plus d’angle/lean…
Est ce que quelqu’un a testé des 43-44° sur un drop through comme ça?
Ou alors de mettre des risers inclinés, mais là, vu le peu d’espace que j’ai entre le boîtier batterie et la route, je me dis qu’il vaut peut être mieux que je privilégie un autre set de trucks…?
Il me semble que ceux là sont en 50° mais j’ai pas encore mesurer pour vérifier…
J’ai aussi un drop throug landyachtz. . et c’est vrai que c’est genial .
pour ta garde au sol,il va falloir soit mettre des roues plus grandes (bidouille DIY ) ,soit mettre les trucks sous la board. . à voir l’impact sur le comportement…
pour ton câble, un morceau de goulotte électrique collée au double face costaud . il y à des petits modèles arrondis pour marcher dessus…
Niveau bushings, j’ai enfin trouvé le set up qui me va:
board side, les fat cônes freeride de Venom en formule Super High Rebound et duro 91a (bien qu’il faut peut être que je teste d’autres duro pour être sûr…), l’embase des cônes étant côté rondelles (côté base plate donc).
road side, les nipples d’Orangoutang (super high rebound donc, encore plus dynamique que le SHR de Venom) en hard (pareil, faut que je les test en duro medium pour vérifier)
mes rondelles sont toutes arrondies et toutes mises du côté pour “contenir” l’extrémité du bushing, pour l’instant. Il faut que je teste de retourner la rondelle road side à l’avant et/ou mettre une rondelle plate côté board side, voire si ça me permet de gagner encore en maniabilité sans trop sacrifier de stabilité
Précisions aillant leur importance:
je dois faire autour de 75kg
je crois que je ride (bien) “plus lourd” que mon poids (si ça a du sens… O_o)
Bref, niveau sensations avec ce setup, ça se rapproche vachement du carving sur mon snow: stable en courbe, mais dynamique en sortie, et un centre pas trop mal défini, ce qui aide pour les lignes droites à vitesse, ainsi que pour les petits réajustement de stance après un départ pied à terre ou après avoir passé une zone de turbulences (vive les pavés parisiens… X-/ )
Effectivement, sur une balade dans Paris d’une quinzaine de km hier midi j’ai pas mal raclé le boîtier batterie, du coup il faut que je teste de passer les trucks en top mount pour voire si j’arrive à m’y faire le temps que je re-package la batterie et que je fasse un nouveau boîtier plus fin !
Au passage, je vais sûrement me commander une base plate Paris en 43° pour tester à l’arrière.
Apparemment c’est assez commun en downhill et freeride de diminuer l’angle du truck arrière, ça permet de le stabiliser. Moins de wobble et il faut davantage lean pour avoir le même rayon de braquage.
En freeride, ça leur permet d’avoir davantage de levier pour les dérapages.
En downhill y a meme des mecs qui ride avec des trucks arrière à 30°, voire à 0 (en gros là ça veut dire que ton truck arrière ne tourne pas du tout, du coup dès que l’avant tournes, l’arrière commence à déraper…)
Bon bien sur en longboard normal, c’est un peu leur seul moyen de freiner quand à haute vitesse… Là moi ce serait plus dans l’optique de mieux sentir l’arrière et aussi de le stabiliser un peu plus…
sur ma board de DH j’ai ca.
37° à l’arrière et 45 à l’avant.
ca permet comme dit plus haut d’avoir l’arrière qui est plus stable que l’avant.
comme sur un carver ou l’arrière est “normal” et l’avant très tury.
C’est un peu dommage de passer en top mount mais de devrait te permettre d’être plus safe.
tu peux te faire un petit “cache” pour masquer les trous du drop
C’est un peu dommage de passer en top mount mais de devrait te permettre d’être plus safe.
tu peux te faire un petit “cache” pour masquer les trous du drop
d’ailleurs à ce propos si qqn a des suggestions pour ce genre de cache ça m’intéresse car sur mon prochain build en drop through les roues TB110 vont surement mordre la planche:du coup j’ai le meme problème de passage en top mount=trou…
tu peux soir faire un cache dans du plastique fin sur le dessus ou refaire la forme découpée à la scie a chantourner pour “boucher” le trou pour le truck !
ou acheter directement une planche avec le shape d’une drop mais en top mount, il y en a pas mal aussi !
Pour l’instant j’assume le trou, je trouve ça original aussi de voir une partie du dessus du truck à travers… Enfin surtout le riser en fait mais bon… Ça fait pas trop degueu, ce qui me gênait surtout c’était les câbles scotchés en dessous… Maintenant c’est réglé ^^
J’attend ma prochaine paie pour continuer les ajustements/accessoires supplémentaires par contre… :-/
Le top mount, je suis vraiment en love-hate avec… J’aime beaucoup la safety d’arrêter de racler le boîtier batterie et la maniabilité additionnelle à basse vitesse, mais j’aime beaucoup moins la hauteur supplémentaire à haute vitesse… Je m’y suis fait après 2-3 jours de ride, mais je reste pas convaincu, j’aimais bien la sensation d’être posé au creux des trucks quand à pleine balle… Après, effectivement le fait de pouvoir avoir des risers ça aide aussi pour l’absorption des vibrations, donc plutôt confort et de toute façon je pense rester comme ça tant que j’ai pas refait la batterie (et boîtier…)
Niveau batterie, en démontant pour faire le passage de câble plus propre par au dessus, j’ai eu l’impression de voir des embouts carrés au extrémités des cells à travers le heat-shrink… Du coup je suis dans l’espoir de tomber sur un kit vruzend ou équivalent ! Ça me simplifierait le repacking (surtout pour une première fois pour moi) mais je me fait sûrement des idées…
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